ローライ・ステレオ・カメラの連結イメージ図
【巻き上げ機構、ピント繰り出し機構の概念図】
実際の作製
写真と図の説明をしながら、作製に取り掛かりますが、実際に作製される方がおられることを前提に書きましたので参考にして下さい。
右側のカメラと言うのは、首から下げた状態での右手側を言います。ローライコードV型の場合は首から吊して右手側にピント繰出しノブや巻き上げノブが配置されているので、右側カメラが親、つまり機構を残すカメラとなります。左側カメラは子（スレーブ）として、親からのピント繰出し、巻き上げを受けます。この二つの動作を親（右側カメラ）から子（左側カメラ）へ、確実に伝達することが必要なのです。
また、ローライコードV型は下のスプールから上のスプールへと巻き取るので文章では上のスプール、下のスプールとだけ書きます。
作製：親カメラ
@両側の側板を取り外す
ローライコードV型はダイキャスト・ボディーに部品を組み込み、機構をフタで覆っている作りです。したがって、カメラの左右の側面は革が糊で貼ってあるアルミの薄い板で、５本のネジで止めてあります。この右側板を外す前には、ピント繰出しノブを外します。
ネジの場所は革が張ってある側板の周囲にありますので、革を破損しないためにネジの部分だけ革をめくりあげて作業をします。とくに右側の板は工事後に、元へ戻すので大切です。めくり上げるのには精密ドライバーの先などを使います。側板を外す時にストラップ金具と、裏蓋押さえを兼用する黒い部品を外すと、カメラ裏蓋も外れます。
Aカメラ左側面にある、巻き取、巻きとられ両方のスプール・ストッパーを外します。３本のネジで固定されているので、巻き取り側（上）と巻きとられ側（下）を取り外します。
B右（親）側カメラの下のスプール・ストッパーを左右入れ替える
右（親）側の工事で一番労力を要するのが、この工事です。下のスプールを固定する裏蓋を開けた右にある『ボッチ』を、ダイキャストのボディーから"くりぬく"のですが、０．５ミリ程度のドリルで周囲に穴を空けて行きます。この際、ドリルの穴と穴の間隔は短いほど、もぎ取る時に楽です。また、もぎ取った『ボッチ』は、先に外した反対側のスプール・ストッパーの穴に入れるので、その穴より小さめにもぎ取ることが必要です。
もぎ取った『ボッチ』の回りのギザギザは、そのほうがセメンダインの着きが良いので、そのままでけっこうです。もぎ取られた方の穴（右側）は、ドリルの歯跡でギザギザしているのを、細い半丸のヤスリで、Aで外した下のスプール・ストッパーが、きちっと入るまで慎重に広げます。注意することはカメラの左側の穴とズレが生じないように加工することです。ズレるとスプールが斜めになります。また、この作業はルーターなどの電動工具は使わない方がよろしいかと思います。理由は、電動工具の作業時間は一瞬で終わりますが、削り過ぎたり、ズレが生じやすいからです。この作業が終わったら側板にも同じ位置に穴を空けます。側板は厚さ０．５ミリのアルミなので、工作は簡単です。注意することは革を傷付けないことと、穴の回りはスプール・ストッパーのフランジの大きさまで、革を真円に切り取ることです。
【スプール抑えボッチの回りを裏側からドリルで穴を開けて行く（左）】【ボッチの周囲に開いた穴（右）】
カメラ工作全体で言えるのですが、工事の際は切り粉からレンズを守るために、保護用のビニールやティッシュ・ペーパーなどで覆うことです。（セロテープなどを使ってベタベタ貼ると、クラシック・カメラは塗装が剥がれる恐れ大です。塗装も古くなると粘着力が弱まり剥がれ易くなっているから…。）更に、一工程終了の度び毎に、電気掃除機などで切り粉を吸い取るか、吹き飛ばすことです。
C『ボッチ』の取り付け
右側から刳り貫いた『ボッチ』を左のスプール・ストッパーを取り外した穴にセメダインで固定しますが、凹凸を埋めることができる、セメント系のセメダインを使用します。
固定は、穴の外側にセロテープを貼って、セメダインが流れ出すのを止めておき、ボディー内側からセメダインを流し込み、『ボッチ』が穴の中心に来る様に沈めます。
セメダインの量が多すぎると溢れ出るので注意が必要です。
Dボディー穴にスプール・ストッパーをセメダインで接着する
スプール・ストッパーはネジ穴があり、反対側にあった時は３本のネジで止まっていたので、３つのネジを新たに切り、ネジ止めするのが完璧ですが、ネジ切り用専門工具が必要となるのでやりません。スプール・ストッパーを取り付ける前には側板も取り付けておきます。これで右（親）側のカメラは完成です。
【水準器、ジョイント、シャッター連結棒など】 【ボッチを刳り貫いた穴と移設されたボッチ（奥）】
左（子）側カメラの工作
@ヘリコイド繰出しノブを外す
ノブ蓋の蟹目を『蟹目回し』で外すのですが、そんな道具は私も持っていませんので、釘（模型用の長さ５ミリ程のもの）を２本蟹目に差し込み、ラジオペンチで２本を挟んで回します。乱暴な工事ですが、この部品は使用しないので、これで良いのです。（普通のカメラ修理の場合は元に戻すので、このやり方は危険です）ノブ蓋が外れると心棒があるので、ノブを固定しているナットを外します。このナットを外すとヘリコイド繰出しノブは抜けます。
Aフィルム巻き上げノブの取り外し
側板を外し、この機構は不要なのでネジは片っ端から外していきます。この時、ローライコードV型のフィルムカウント機構などが見られるので、勉強になります。鳥の嘴の様な部品などもあり、やっかいな機構です。修理するとなると簡単ではない機構ですが、今回はステレオ・カメラ作りなので、ただひたすら外すだけなので気が楽です。フィルム巻き上げ機構が全部外れるとポッカリと穴が空き、この穴と親カメラの穴が貫通し、後で述べるスプール連結カプラーで繋がるのです。
B左右のカメラをユニバーサル・ジョイントで繋ぐ
概念図で示すように、左右カメラのヘリコイド繰出しカムを繋ぐのですが、心棒の先端にあるカムとカムを直接真っ直ぐな棒で繋いだら、何度やっても旨くいきませんでした。これは左右の棒のセンターを寸分の狂いもなく連結することが、不可能なために起こることが解りました。僅かな狂いでも『たわみ』が起こり、セメダインが剥がれてしまうのです。ユニバーサル・ジョイントは東急ハンズで模型用（２５０円）のものを買いました。ユニバーサル・ジョイントは、親側カメラのカム・センターネジの中心に、張り付ける方法も考えられますが、貼り着け面積が小さすぎて不安です。そこで、カムの上にユニバーサル・ジョイントをホールドするような（ジョイント部分の図参照）、円柱のパイプをハンダ付けし、その中にユニバーサル・ジョイントを落とし込んで、セメダインで接着する方法を取ります。ボディーの接着と、この接着は全く同時に行われるので、セメダインを塗る前に何度か合わせて見ることが大切です。
（ここまで読まれて、技術的に"何て未熟なやつだ…"と笑わないで下さい。僕は技術系の学校を出ていませんので…。）
C子側のユニバーサル・ジョイントの処理
子側のヘリコイド・ノブの心棒を切らずに親と合わせてみると、長すぎてぶつかってしまいます。従って子側のヘリコイド・ノブはカメラとカメラの間に、ユニバーサル・ジョイントの入る隙間を考えながら切り詰める工事が必要となります。ヘリコイド・ノブの心棒を短く切り過ぎても、ユニバーサル・ジョイントの長さが助けてくれるので、あまり心配はありません。材質は真鍮なので、切るのにはルーターで切るのが簡単ですが、道具が無ければヤスリや金ノコで切り落とすことができます。切り口の太さにユニバーサル・ジョイントの差し込み穴も広げます。これはドリルで行うことができます。
BCの工事が完了したら、ユニバーサル・ジョイントを入れて一度合体させ、ユニバーサル・ジョイントが左右のカメラに届いているか確認して下さい。確認が出来たら、まず、子のカメラの切り詰めたヘリコイド繰出しカム棒と、ユニバーサル・ジョイントをセメダインで接着します。乾くまで待ってユニバーサル・ジョイントが不要なセメダインで固まっていないかを調べます。プラプラ動けばＯＫです。ユニバーサルジョイント部分をペンチなどで挟んで、ヘリコイドが繰り出すか確かめてもよいでしょう。ただし動作テストが終えたら、左右の合体後ズレが出てしまいますので、レンズボードは無限遠の位置に戻して下さい。
【ボディー中央の金色（カムとヘリコイド繰り出しバー）の部分が連結する（左写真）。ジョイント部分の図（右）】
D合体
この工作の一番難しいところは、先のユニバーサル・ジョイントの処理であり、ボディー合体は簡単な作業です。
ボディー接着面にセメダインを塗り、親カメラのカムの上に立てたパイプの内側にも塗ります。親カメラを横に寝かせて、子カメラを上から真っ直ぐに下降させます。この時ユニバーサル・ジョイントが親カメラのパイプに入ったことを確認して、さらに下降させると、合体します。瞬間接着剤は絶対使用してはなりません。理由は合体後に巻取側スプールの、左右カメラの穴のズレや、前後のズレ、ネジレなどの微調整があります。瞬間に固まってしまう接着剤はこの微調整ができないのです。
E連結する左右裏蓋の接着面の塗料を紙やすりで落としてから接着します。接着剤が付き易くするためと、塗料の分だけ合体されたボデイーより幅が広いので、裏蓋の接着面を削り取り、合体したボディー幅と合わせるためです。ボディーと裏蓋が完全に乾いたら、組み立てて終了です。これで９９％完成です。
Fシャッターの連結
アルミのチャンネルが、友人のビュワーを作った時に残りました。別に平板でも良いのですが、強度にこだわつてチャンネルとしました。このチャンネルから凹型の棒を作ります。なぜ凹型なのかと言うと、真っ直ぐな棒では、シャッターチャージの際、レンズの鏡胴部分に当たってしまうので、凹型にして逃がします。
Gスプール連結カプラの作製
スプールの穴と穴を連結させるだけなので、なんでも良いのですが、カメラどうしを合わせた穴の中でガタつくことなく回ることが大切です。壊れたボールペンの軸とアルミ板で作った物、ネジを利用したもの、壊れたスプリング・カメラのスプール止め部品を廃物利用したものなど、幾つか作ってみました。
H水準器の取り付け
水準器はあっても無くても写真は撮れます。カメラ用を探したのですが、ローライ・ステレオにはどれも大きくて、値段も高かったので、東急ハンズで工事専門用を買いました。７５０円で、左右前後の傾きが計れる様に、プラスチックの板に２個の水準器がＴ型になっています。１個を板から剥がし、両端を０．２ミリのアルミ板で加工しました。アルミ板も薄くなると鋏で簡単に切れます。
【ローライコードV型ステレオ（1号機左と2号機右）】
スペック
ワンショット・フィルム巻き上げ／１２０フィルム／１２組・
２４枚撮り。
ワンショット・シャッターチャージ／ワン・ショット・シュート
以上で全て終了ですが、使い方は、上の段親カメラ側に空スプールを入れ、Gで作った連結カプラを子カメラ側から差し込みます。差し込んだ連結カプラの頭に、子カメラ側からスプールを入れ、はまったら子カメラのスプール・ストッパーを引きながら落とし込みます。
巻き上げノブを回しながら、引いたスプール・ストッパーがパチッと入るのを確認します。下の段にフィルムを装填し、リーダーペーパーを上の段のスプールに差し込みます。この際、リーダーペーパーを揃えることが必要です。ズレがあるとスタート・マークが合わなくなります。一枚目か１２枚目が失敗するだけですが、もったいないです。
最後に使ってみた感じですが、何と言ってもレンズが良く、遠景での解像度、透明感は素晴らしいのひと言です。シャッターの連結棒を片手で押してシャッターチャージを行い、左手で今度は引いてシャッターを切ります。この動作はスプートニク以上に確実で素早くできます。
微妙なピント合わせは右手で行います。同じく右手で行うフィルムの巻き上げは、２本同時に巻き上げるので、重くならないかと心配していましたが、全く問題ありません。コマ間も正常で、確実に両カメラのスプールは巻き上げられます。
また、両眼でピント・グラスを覗くこともできますが、片方はルーペで厳密なピント合わせを行ない、片方で構図を見ることもできます。（僕はこのように使っています）
露出とシャッタースピードは固体単位でセットしなければならなりませんが、その他の全ては一台のカメラの扱いと同様です。重量もキャノンの古い一眼レフ２台を、ステレオ・バーに乗せたよりも遥かに軽いものです。正確に計ったことはありませんが仕事で使っているＦ４Ｓ＋標準２８〜８０ズーム付きより軽いのではないかと思います。
最後にこのローライコードV型ステレオの一番良いことは、『なんですか…、それ？！』と尋ねられることです。ドイツのＲＢＴ社が日本のカメラで作ったのなら、ドイツのカメラで作ってやろうと、ローライコードで作ってみましたが、少々重いが使い勝手は非常に良く、一台のカメラと同じように扱えます。作り方も非常に簡単ですので試して下さい。製作に当っては、ご連絡頂ければお手伝いします。
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