夜景も色々な種類があります。どの様な夜景を撮りたいのかで仕様が違ってきます。
さらにこれに人物を入れるのかどうかでも違ってきます。
どの様な物を撮りたいのか何処のレベルまで撮りたいのかを考えましょう。
一応上の例は下に行くほど難しく、高性能の機種が必要になります。
上二つに関しては中級機以上なら付いている夜景モード・スローシンクロで対応可能です。機材としてはブレ防止のために三脚が有ると良いですね。
下二つは1/15秒以下の遅いシャッター速度がある上位機種が必要になります。自己発光していないようなものは特に１秒以上の遅いシャッター速度が必要になります。三脚は必須、シャッターを切るとき動かないようにレリーズが使える(せめてセルフタイマーが有る)方が良いですね。
なお、三脚はある程度の重さがあるしっかりしたものを選びましょう。
コンパクトカメラ用に単純に足を伸ばすだけのタイプやたこ足タイプのようなものは不安定で動きやすいのでぶれやすくなります。遅いシャッター速度だとシャッターを切るという動作だけでぶれてしまうこともあります。折角三脚を使ってもこれでは役に立たないですね。
デジカメの場合遅いシャッター速度で撮るほどノイズがのります。また感度を上げるとてきめんに発生します。
ノイズリダクション機能を持った機種も多いですが、ソフト的に処理しているためのっぺりとした画像細部が不鮮明になったような画像になりやすいです。
この辺は何に使うのかや好みにも寄りますので必ず複数のサンプル画像を見て確認しましょう。プリントする方は必ず印字も＜アップ画像でノイズが多いと思っても印字すれば気にならない場合も多いですし、高画素数で撮って縮小リサイズで使用する場合も同じです。
夜景の場合かすかな灯りがノイズとして処理されてしまう恐れもあります。
デジ眼など一部機種ではノイズリダクション機能の方式も違い本撮影の後にノイズの差分をとる形で副撮影をする機種があります＜キヤノンの10Dがそのような機能を持っているそうです。この場合１回の撮影に倍の時間がかかります。この方式の場合かすかな灯りがノイズとして処理されしまう恐れはないですが、時間がかかるのがネックですね。
この差分をとるという方法はノイズリダクションがない機種でも利用が可能です。
マニュアルフォーカスにしてキャップ等でレンズを塞いだ状態で、本番撮影と同じシャッター速度などで撮り、ノイズ画像を確保します。この際どちらの画像もTIFFで撮るのが理想です。JPEGによって発生する圧縮ノイズによる誤認をさけるためです。
フォトショップなどレイヤー機能のあるレタッチソフトで、このノイズ画像を反転処理して本番撮影した画像を差分合成する事により、ノイズが少ない画像を得ることができます。
夜景撮影に関しては詳しくは夜景専門のサイトがありますのでご参考下さい。
こよなく夜景を愛する人へ・夜景撮影ノウハウが参考になります。