●ショック：前は角目デリカ用ショック、後はRS_RANCHO9000
●ばね：前は角目トーションバー、後はトドロキ増しリーフ入りノーマルリーフ
●2インチUP用シャックル(トロン)
●レイブリックバックライト
●バトルレインボービーム/ダイクロスポットクリアー/ファイムミニホーン
●オーディオ：ソニー CD・MD/WX-5000MDX
●ウッドノブ・ウッドハンドル
●ツインサーモ（車内/車外/電圧計）・ユピテルレーダー探知機
●カシオ６インチTFT液晶TV/Zero6インチブラウン管ＴＶ/三菱カーナビ
● 充電用ソーラパネル
● 滑り止めブレーキペダル/アクセルペダル
●サイクロン・マグチューン・ガナドールマフラー
●ファイナーフィルター・オイルキャッチタンク
●ツインワイパー
●アイバワークス･リヤラダー（ND−17）
●アイバワークス･ノセルダ･ルーフキャリヤ･赤白緑色のスコップ
●ＪＡＯＳスキッドプレート
●OHASHI･DC/ACインバーター･AC−300
●サンヨーテクニカ･車載カメラ･CDM-100(バックモニター用として使用)
●ウレタン製フロントバンプストッパー
●サンヨーテクニカ･STARBO･RS-1500(リモコンエンジンスターター･ターボタイマー内臓)
●燃料供給を多くするパワーロッドへ交換
●無線：アルインコＤＪ−５９３Ｊ、アンテナ：MaldolエクシードEX-107
●デフォーレ･ソーラーオゾン２（ソーラーオゾン発生器）
我が家のデリカSWは寒冷地仕様なのでバッテリーが2つ取り付けられてます。これならバッテリーは余裕で大丈夫と思い納車から1年位はバッテリーを見ませんでした。たまには見るかなと覗いて見て唖然､液が下限以下だぁ。慌てて補充液を足しました。がぁ、その後暫くしてディスカウントショツプの駐車場で完全に上がってしまい交換でした。
その後はディラーで充電とバッテリー液を補充してもらっていましたが、14ヶ月後にまた上がってしまい交換となりました。ディラーの方の言うには「自分でこまめに補水し、電圧、電流を少なめに時間をかけて充電した方が良い。」また、「1500回転以下は充電してないよ」との事で、その後は気休めソラー充電器を付け、3〜4ヶ月毎に強化バッテリー液を補充して同時に充電しました。それから、その甲斐有って4年10ヶ月無事でした。
なお、使用状態が皆違っているはずなので同様の事を行なっても同じになる保証はできません。
洗車のついでにタイヤも奇麗にしようとブラシでｺﾞｼｺﾞｼした時に、タイヤを取付けているナットが１つ無い事に気がつきました。直ぐにナットを入手し取付けたのですが、それから暫らくして、同じタイヤの別のナットが１つ、また１つと順次外れていき計４つ無くしてしまいました。原因はとても初歩的なミスによる事でした。タイヤを外し再度取付ける際にホイールを斜め（最初の１つ目のナットの仮締めが強すぎた）にした状態にし締付けたようで、ナットのﾈｼﾞ山をなめてしまったようです。
そうなると、振動で少しずつ緩んでいきます。なお、斜めで締付けた場合、ボルトのﾈｼﾞ山をなめてしまう場合もあり、その際はボルト交換、両方駄目にしたら、両方交換のようです。
納車１年位して林道を走ったら助手席側から走行中にキシキシ音がでるようになりました。とりあえず前輪近辺の可動部分の全てをグリススプレーしたら消えました。その後、直ぐに再発！ ディラーに直行しローアームにスタビを取り付けているボルトのブッシユが劣化していたのでボルトと共に交換でした。
その後、切れ目の無い歩道を乗り越える等、何らかの衝撃を左前輪に与えると始まるのでした。６年目位で今までの処置では修まらない事になり、助手席側から人が乗り降りする毎にもギイギーイという事についになりました。
それから、本人、ディラー、協力工場の試行錯誤の戦いが１ヶ月続きやっと対策完成、協力工場の方がローアームとスタビに当たるボルト部分にエアーガンホースを被せグリスをタップリ塗ることで解決して下さいました。原因はスタビとローアームの孔位置が全くずれる程の歪み発生でした。音は色んな所から発生します、厄介なやつです。
これの応用は他の同じ機構部に応用できると思います。
運転席と助手席の間位から、ガタガタ、ゴトゴトと結構大きな音がしました。
原因はクランクプーリーの寿命で、ベルトをかけるＶ溝部分と軸側部分は別部材で固着されてるのですが、そこが緩んでガタガタになっておりました。
１０９０００`での故障でした。
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クランクプーリーだけの画像 |
我が家のＳＷが１１１１１１`になりました。
ところで、又、我が家のＳＷに打音の発生が始まりました。今度はタイミングベルト近傍で、うがいしてる時のような音が鳴ってるのでウォータポンプあたりでしょうか？
水漏れが始まるか、音に耐えきれなくなったら交換しようと思っています。
ところが、運転席と助手席の間位から、ガタガタ、キンキン(金属音)と結構大きな音になっていくではないですかぁ。
原因はクランクプーリー･･･。前回のガタガタ、ゴトゴトの時にクランク軸をクランクプーリーが削っていました（クランク軸が細くなったようで･･･）。それで、新しいクランクプーリーに交換してもクランク軸との間に隙間ができクランク軸の凸部がクランクプーリーのスリットを削ってしまいガタガタになりました。
対策は新しいクランクプーリーに交換しクランク軸に螺着するボルトに接着剤を塗って締め付けることで殆どは何とかなるとのことでした。直ぐに対策処理してもらい３ヶ月程、同様症状がでなければ修理成功みたいです。
駄目ならクランク軸とクランクプーリーを交換です。物凄〜く高そう！
１１１２８０`での故障でしたが１１４２００`、３ヶ月は無事過ぎました。
追加補足
クランクプーリーの接着交換日：平成１２年１２月２２日
平成１３年１２月２２日現在走行距離数：約１２２６６０ｋｍで今だ無事です。
接着剤種類：ネジロック
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削れたクランクプーリー溝の画像 |
バンパー樹脂部を洗うのにスポンジ、ポリッシヤー、洗剤も色々と試しました。その結果タワシでクレンザーを使い洗うのが良さそうです。
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バンパー樹脂部分のお掃除画像 |
山道の走行中オーバヒートし冷却系不調に気付きました。そこでサーモ交換しました。
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サーモ交換画像 |
メーターパネルのタコ・TEMP・燃料計は、同じ電源ラインで、メーターパネル側のコネクタピンがメーターのプリント 基板にかしめてあるだけなので、かしめなおして半田で盛り上げ処理したら動きだしました。
(情報御提供:DEEさん=344さん/T.ICHIさん)
大勢の皆様方が既に取付けられているのを見てるうちに、トラック部品屋さんに、ふらふらっと入ってしまい店を出る時には樹脂シートを持っていましたぁ。
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ＭＵＤ ＧＵＡＲＤ作成画像 |
純正は４年チョイで壊れ、次に購入したカセット・ＣＤカーステレオも４年チョイで壊れました。両機種とも４年ほどで不調になり、自分でコンデンサを変えたりイジェクト板をねじ曲げたりなどして騙しながら使っておりましたがぁ直ぐに壊れてしまいました。今回は光を出す所が完全に逝ってしまい、またカセットも動作しなくなりましたので交換することにしました。
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カーステレオ交換画像 |
方法は簡単でスピーカの後ろは磁石ですので、金属部分に付ければ固定できます。また、デリカＳＷでは、リヤスピーカの後ろのＢＯＸを取り外すだけで配線が見えますので簡単に接続できますです。それで音は可成変わるはずです。
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スピーカ増設画像 |
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ワイパー交換画像 |
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オイルキャッチタンク取付画像
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しかし、１０万ｋｍを超えたら、こまめ（２万ｋｍ位）に交換しないとカスがＡＴミッション内に沈澱して交換時に詰まり等のトラブルが発生するとのアドバイスを頂きました。そこで、今回は半分だけ交換しカスを薄めて次回早めの時期に全取り替えをすることにしました。
また、交換はディラー又は車種別適合表の置いて有るしっかりとしたお店で行いましょう。適合オイルでないと滑って動かなくなったり、最悪ＡＴミッションを壊してしまいます（電子制御なしの単純なものは壊れるまではいかないらしいのですがぁ???）。
(情報御提供：田中さん、kei氏、我が師匠)
この際、ついでにマイナスイオンを発生させると言われている銅版で羽付きの筒を自作してみました。
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エアーフィルターの交換画像
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(情報御提供：RIBさん)
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後部バンパーの裏側の錆止画像
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リヤミラーカバーの復活画像
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ライトの丸目化画像 |
前回は１００ｗ相等のバブルに交換してましたが、今回は1500円（値段につられましたぁ）、ホワイト色85Ｗ相等に交換しました。しかし、明るいのに慣れていたため非常に暗く感じてしまいました。
交換時は極端にＷ数を落とすと非常に危ない気がします。
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ヘッドライトのバルブ交換画像
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ついでに、バッテリー２つに強化液を入れました。前回の補充は01年の12月に行っていますが、今回約１リッターの補充が必要でした、かなりクタビレテきたのかなぁ??
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ホース画像
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我が家のSWが約127000`mでダウンしました。そして２週間かかって退院してきました。
交換した部品は、燃料ポンプ、クランクスポロケット、クランクスポロケットB、フランジスポロケット、タイミングカバーオイルシール、ガスケット、マニーホールドガスケット、ホースターボ２本、ヘッドカバーパッキン、タペットサーキュラー、タペットシーリングワッシヤー、ウォターポンプASSY、ガスケットターボ、タイミングベルト、タービンでした。
ちなみに、インテークマニホールドはOILが１cm位こびりついてたそうで…どこで息してたのかなぁ???
また、タイミングベルトはこまずれしてたそうで…どうやって燃料噴射してたのかなぁ???
でありましたぁ。
H14/2/14日に退院しましたがエンジンに問題ありです。
以下問題となる所と対処法とを順次載せさせて頂きますです。
問題点
・一発始動が出来ず五発始動位です。
・始動時は回転ムラが出て車体がガタガタと揺れる位です。
・始動時も通常走行時も青白い煙がモウモウです。
・上下回転共に出力が得られない（砂利満載トラックに楽々と抜かれます）。
対処法
＊インジェクション、他、燃料系を疑いクリーナを投入（変化なし）。
＊グローを疑いナミ板と端子を磨く（始動状況改善、略一発始動）。
＊インジェクションクリーナが薄まったので、ワコーズのOIL上がり防止剤を投入（青白い煙の変化なし）。
H14/3/3日に再入院しH14/3/7日に退院しました。略、完治です…。でも、もう一押しって感じでしょうか。
問題点
・暖まるまでは回転ムラが出て青白い煙がでます。
・出足、加速がかったるいです。
対処法
＊水温センサー交換（始動状況大改善、完全一発始動となりました、が、青白い煙と加速しないは直りません）。
ウォターポンプっうのは結構でかいものでした。また、水温センサー（画像中央の金色部分）はパイプのようなもので、ネジが固着している場合に無理やりまわすとネジが回らず頭部がねじ切れます。固着している場合はＣＲＣ等でまわしやすくしてから作業をしたほうがよいでしょう。
H14/4/6日に「回転ムラが出て青白い煙が出る、出足、加速がかったるい」を改善しょうと、しこしこと一人で作業してみました。
＊グロープラグ、プラグプレート交換
今まで（現在128642`）１度も交換していないので駄目元で交換してみました。しかし、始動時からしばらくの間に回転ムラが出て青白い煙が出るのは直りません。
＊パワーロッド交換
パワーロッド交換により砂利満載トラックを追い越せる位に加速は良くなりました…???。
交換は噴射ポンプ上部にある蓋を固定している四隅のネジを外してロッドをダイアフラム毎引き抜きます。そして、ロッドの切り欠きとナットとにスパナをかませナットをまわしてロッドを外します。取り付けは逆順で行います。
尚、助手席側から見て左上のネジの下はナットで止まってます、ナットを落とさないよう気をつけて作業したほうがよいでしょう。
ちなみに、自分の購入したロッドには詳しい取り付け説明書が付いておりました。
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水温センサー、ウォターポンプ画像
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グロープラグ、プラグプレート画像
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パワーロッド画像
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リヤデフのカバーとするため100円の鍋蓋を購入しました。
取り付けは1_のワイヤー鍋蓋中心部分のネジでとも絞めして（2本出るように）、デフ本体にワイヤーを巻きつけ、さらにワイヤーで鍋蓋を押し付けて、緩めても問題なさそうなリヤデフ近くのネジ部分にワイヤーの端をとも絞めして固定しました。そのうち放熱板も付けようかなぁ…
（情報御提供及び御指導：FLYさん））
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リヤデフのカバーの画像
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H14/7/14日
只今、約131590`で、久しぶりにoil交換、oilエレメント交換、フラッシングとまとめてしました。そのせいか、とても軽くエンジンが回っております。
ついでに、ワコーズのオーバヒート防止剤（画像左1.2枚目）を入れましたが時すでに遅し、今日、山道走行してきましたが上がりましたよー水温計…
また、フラッシング後のoilって汚いのねぇ〜（画像右）
H14/7/20日
先週できなかったエアーエレメントの洗浄と、モータUP（否定的な方が多い）の添加しましたぁ、また冷却水が減ってたのを見つけたので結構な量を補充しました。古くなると手が抜けませぬ、ゆえ有って大きい修理はしてやれませんが出来る限りのメンテはしてやらねばぁ…
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メンテ画像
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H14/9/22日
最近は平地でもオーバヒート気味という状態になっているので、手に入れたリビルドラジエターに一人コツコツと交換してみました。
これで、規制でアウトとなるか又は、止まって動かなくなるまでは今のＳＷを乗り続けられるかなと思っております。
以下、簡単ですが交換方法を紹介します。
まず、運転席、運転席後ろのエアクリカバー、運転席下の板（これを外すには予めサイドブレーキ、給油口のオープンレバーを外します）、アンダーガードを外し、そして、ファンカバー、LLCのアッパ、ロア側ホース、ATオイルの２本のホースを外しました。
この場合、アッパ、ロア側ホースを交換するのであればカッター等で切断したほうが楽で、また、ファンカバーとラジエターとを連結している連結部分の３箇所（運転席下は外しにくい）のナットを外しておいた方がATオイルの1本のホースを外すのに楽かと思います。
また、ATオイルのもう1本のホースは下にもぐって外しました(このためにアンダーガードが邪魔でした）。
それで、ラジエターは下の２個のゴム突起を本体のくぼみに入れた状態で、上真中の１本のボルトで固定されているだけなので、ボルトを外せばラジエターを上に持ち上げることで引き抜けます。後は逆手順で元の通りに戻しLLCを補充してエア抜きしました。
H14/10/6日
今日はオバーヒトがおさまっているかを確認するため奥多摩湖まで走ってきました。のぼり坂でセカンドにして回転を上げたままにしてみましたが、水温計は2/3から半分を行き来しておりましたのでオバーヒトはおさまったようです。
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ラジエター交換画像
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H14/10/19日
リビルドラジエターに交換しましたので、さらに山の中を少し走りました。山梨県の都留から上野原へ、そして東京都のあきる野へとまわりましたが、最後の上りで水温計の針が白線２本手前くらいまでにあがりました。
水関係の部品で疑わしいのは、もうフアンのカップリングくらいしか思いあたりません（まだ何か有ったかなぁ？?？）。
で、交換することとなりましたが、何も起きなければ１人で３０分以内（超不器用な自分でもできそうでした）で交換できると思います。しかし、自分の場合、突発事項が発生しラジエター交換と同じくらい時間がかかってしまいました。
何故かボルトの１本をねじ切ってしまいました。で、そのプーリを外して残ったボルトの切れ端を取り出したため、各ベルトも外してテンション調整しなければならず座席、板…外していきラジエター交換の時と同じくらいに作業が増えてしまいました。
さて、カップリング交換ですが、プーリに固定しているエンジン側の４本のボルトを外せばファンと共に上に引抜けます。その際にラジエターのアッパーホースが邪魔でしたので外しました（画像１段目右の様な感じとなります）。
そして、カップリングとファンとを固定している４本のボルトを外します。あとは逆順で組み上げるだけです。
尚、ファンの各羽の根元にヒビ割れが発生してましたので、羽が割れてラジエターに突き刺さる（想像しただけでも怖ぁ〜）前に交換しょうと思います。
H14/10/26日
ファンの交換をしました。ファンの交換はプーリから外すよりファンをカップリングから外した方が良いと思います。プーリから外すとプーリも一緒に外れる恐れありです。そうなると↑と同じ作業になりそうですねぇ。
しかし、ファンをカップリングに固定しているボルトは見えませんので手探りで探してレンチで外します。ボルトは落とさない様に気をつけて下さいませ。
尚、カップリング、ファンの交換は共にボルトは外しやすい位置までセルを回し位置変更(手では位置を変えられません）します、また、カップリングは熱によって硬くなったり緩くなったりしてファンの回転数を機械的に制御してますので壊れたらアウトなんですね、以上、書き忘れがありました、メンチャイです。
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ファンカップリング画像
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H15/01/13日
マフラーをなにげに見たら汚いので掃除をしました、マフラーの出口周りが真っ黒でしたので拭きましたがススがこびりついておりました。
そこで、まずはコンパウンドをつけた歯ブラシでゴシゴシ、その後ワックスで仕上げでピカピカＯＫ！
しかし、筒のなかも気になったので歯ブラシでかいてみればススの塊がぼろぼろととれました、更に、歯ブラシでは奥までとどかないので、孫の手にラップを巻き付けて同じ様にかきだしました。ススのかきだし量はお茶碗２杯分くらいでした。ススを採っても音とか吹けとかは変わりませんでしたが、目詰まりしているよりはましでしょう
その後、直ぐに黒煙減少添加剤を買って軽油に混ぜました。
掲載後記：出口だけ掃除しても駄目でないのとのご意見がありました。また、たいこは駄目でないのとのご意見も･･･
自分は出口が太くなってるので排気速度が急激に落ちススが溜まると思ってましたが、どうなんでしょうねぇ。更に何かご意見ありましたらお知らせください。
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マフラーお掃除画像
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H15/05/12日
自分は、盆暮れゴールデンウィークにはバッテリーを含め一応の点検をするように心がけておりますが、その結果今回のゴールデンウィークは色々ありました。
先ずはヒューズBOXが割れている、コネクタの爪が折れてる、更にバッテリーターミナルのネジ根元が割れてると結構な損傷でありました。
まあ10年を越えた車ですので経年劣化は仕方がないでしょうねぇ、ヒューズBOX、コネクタはビニールテープを巻き付けて接触不良の防止！
バッテリーターミナルはネジ部分を覆っていたのが柔らかな金属（鉛、半田??）でしたので、試しに半田コテをあてたら溶けたので半田を盛りネジ部分を溶着しました。
03．05西湖OFFを経て現在までネジ部分は外れておりません、しかし、所詮は半田で危なっかしいので、そのうち新品に交換しようと思ってます。尚、おまけでこの日は電話のアンテナも折れました、トホホ…（これは接着剤で着けましました）
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バッテリーターミナル画像
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