（大阪から伊勢への道は「暗越奈良街道」「上街道」「初瀬街道」「本街道」あるいは「表街道」と進みました。）

江戸から昭和初期まで、全国から伊勢神宮参拝をめざす人たちが歩いた道・・・
それが、「伊勢街道」です。出発地や経由地によって幾本かの道がありましたが、ここでは、大阪からの道のひとつである、「伊勢本街道」をご紹介します。
伊勢へのこの１７０キロの道をサラリーマン仲間たちと、土日の１泊２日利用を含めて５回（８日間）にわけて歩いた記録でもあります。


　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　引用刊行物：「ＮＨＫ歴史発見」から伊勢太神宮参詣群集図（発行所　角川書店）


往時には、住民は「伊勢講」を組織して資金を出し合い、毎年、代表者を送り出していました。下の写真の帳面は、京都府下の旧家に今も伝わる「伊勢講」の出納帳です。明治１６年からの記録が残され、現在も形は変わりながらこの町で受け継がれているのです。
昭和に入ると、鉄道の開通とともに、伊勢への「道」は徐々に忘れ去られていきました。
（＊昭和初期、大阪・玉造から奈良、そして伊勢へ向かう「のぼり」を立てた菅笠の一群をスタート地近くの今里で見た、当時まだ幼かった古老の証言もあります。）

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（京都府下に伝わる「伊勢講」の出納帳）


大阪の起点は「高麗橋」とされていますが、現在のＪＲ玉造駅あたりから当時の町が途切れ、田畑や湿地帯の中の細い街道を集落をつなぎながら進むため、ここが旅人への別れの地であったようです。この玉造は、難波宮の勾玉製造所があったことから名づけられたと言われます。

玉造から生駒山の間は「河内（かわち）低地」「河内湾」「河内湖」などと呼ばれ、往時は川 ・池や湿地帯が点在した「河の内」でした。

さらに古くは、奈良 ・飛鳥から流れ下るヤマト川が大きく北へ蛇行して、この低地を幾筋もの川となって流れ、今の淀川と合流して浪速（ナミハヤ）の大阪湾へそそいでいたのです。

大阪湾との間には、「上町台地」が南から北へ突き出して北端の難波宮跡（後世には大阪城築城）へと長く続きます。台地上にあった宮を東へ下ると、河内湾に沿って勾玉製造所、西へ下ると断崖の向こうは浪速（ナミハヤ）の海でした。この台地に建てられた四天王寺から、海の向こうの西方浄土を拝んでいる人々が目に浮かぶようです。台地の西は現在では水がひき、海抜ゼロメートルの陸地になり、通天閣やビルの建ち並ぶ歓楽街やビジネス街になり、浄土はとても拝めません。また、台地の西に隣接する地域に「谷町」の名が残るように、上町台地には海からいくつもの谷が複雑に切り込み、昭和に入っても谷の埋め立てが行われていたことが語られています。

仏教伝来(552年説ほか) の時代、海外の文化や人々が船で瀬戸内を通って西方から来ると、まず眼前に南北に横たわるこの断崖の上町台地と、台地の右手にそびえる四天王寺（593年）、左手の難波宮(前期645年〜/後期726年〜)を目にしたことでしょう。岬に停泊して、このあたりに定住していた渡来人たちの出身地からつけられたと思われる「高麗川」、「百済川」など河内低地を流れる川筋に入る（岬で川舟に乗り換えたとする説があります）と、ヤマト川（大和川）です。川を遡上すると、やがて柏原、羽曳野のあたりに点在する雄大な天皇豪族の墳墓(仁徳天皇稜 400年代 ほか) が次々と目に入り、さらに川を東へ遡上してヤマトへと文化を伝えました。卑弥呼の屋敷跡といわれる遺跡が発見された奈良の纒向遺跡（巻向遺跡）はヤマト川近くに位置します。

　　　　　　　　　　
　　　　　　　（大阪湾・・・現在の大阪市中心部から生駒方向を見ながら河内湾へ入ります）


かつて、船が遡上したこの河内低地からはその後、水がひき新田として開墾され、現在は商店、住宅や工場の混在する大阪市城東区、東成区、東大阪市などとなっています。

　　　　　　　　　　
　　　　　　　（中央が上町台地、左が現在のビジネス街、右が東大阪・生駒山・ヤマト方面）


さて、難波宮跡の東に位置する玉造を出発し、現在も幾筋かの川が残るこの河内低地の古い街道を、密集した建物の中をたずねならが、縫うように進みます。ようやく東へ抜ける頃、生駒山の大きくくびれた鞍部が眼前に迫ります。


　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　（松原宿の手前で、右手に花園ラグビー場を見ながら生駒山へ向かう）


「暗峠（クラガリ）」は「鞍越え（クラゴエ）＝鞍のくびれた所を越える」ではなかったのか・・・などと思っていると、もう枚岡です。

（実は、鞍越え・・・ではなく、�@峠が大木で暗かった　�A山の旧名から　�B鞍を取り替えた　の３説といわれていますが、このあたりを古くは小椋山と呼び、その嶺を椋嶺＝クラガネと呼んだところからクラガリとなったとする �Aの説が、有力なようです。次の江戸時代の古地図もご覧下さい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古地図参照

　　　　　　　　　　　（上の江戸時代の古地図には「椋嶺（クラガネ）越」と「俗称 暗(クラガリ）越」の名称を併記）


この「暗峠 (暗越 クラガリ）」の道は現在、恐らくわが国最狭の国道のひとつ、３０８号線です。この道を「伊勢参宮（伊勢参り）」の人波がびっしりと埋めた時代がありました。


　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（車１台がやっとの、国道３０８号線の細道）


そして、その一直線に上る３０８号線の舗装された狭い急坂を「ハーハー」と言いながら上ると暗峠(暗越峠)。ここには往時の石畳が残ります。旅人たちは足元のドロを落として、茶屋に入ったといわれています。

峠から東へ向かう下り道ではヤマトの盆地が穏やかに展開します。（霞がかかっていると、手前の矢田丘陵と、はるかかなたの若草山が霞に浮かび、幻想的な古都を演出してくれてラッキーです。）　


道は生駒山を下り、矢田丘陵を越えると、右手に唐招提寺、薬師寺、左手に平城京跡を過ぎて奈良のさるさわの池に達っします。さるさわの池からは飛鳥時代に整備された南北の「上街道」（旧、上ツ道）へ変わり、天理、三輪へと南下。左手の山すそには山辺（ヤマノベ）の道が古墳や集落をぬいながら平行します。


三輪、桜井のあたりは、古代にはヤマト川（大和川）の川幅がかなり広くて船がここまで上り、ヤマトへの文化や物資の供給地であったと記録されています。2009年11月、卑弥呼の屋敷跡といわれる遺跡が発見された纒向遺跡（巻向遺跡）もこの川の近くで、私たちが歩く街道もすぐ横を通ります。今は盆地の中の静かな一帯ですが、往時は内外に通じる交通の要衝であったわけです。

本家（？）出雲もこの少し先にあり、相撲発祥の地を島根県出雲市と競っています（「大和出雲の新発見」榮長増文氏著参照）。山陰の出雲はヤマトの政権樹立の前に確立された権力を有しながらヤマトへ譲り、衰退していくという歴史上のナゾをもつ地域です。こちらのヤマトに、なぜ出雲があるのか、いよいよナゾめいてきます。ここから初瀬（長谷）へ東進する道は「初瀬街道」と呼ばれていました。

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（初瀬街道にある長谷寺参道）



道は初瀬から上りに入り、榛原へと進みます。長い西峠をようやく越えた榛原で、名張方面へ向かう表街道（あお越え）と分岐して南寄りに進む本街道は、山中深くをめぐる狭い舗装路と峠道が繰返します。このあたりは往時には地豪の関所が連なり、旅人は「関銭」に泣かされた道筋です。

国道３６９号線-３６８号線が眼下の谷筋を走りますが、この国道も最近まで１．５車線部分が点在していました。一方の（榛原から分岐した）表街道は伊勢へは遠回りのコースですが比較的平坦で、現在は近鉄電車が松阪・名古屋・伊勢方面へ走っています。後述のように、昭和６年の近鉄電車の大阪〜伊勢(宇治山田)間の開通によって、本街道、表街道共、歴史の片隅に置き去られてしまいました。

　　　　　　　　　古地図参照（榛原から最初の峠「石割峠」付近）

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（伊勢奥津から上多気へ向かう飼坂峠から望む街道）


人がやっとすれ違える程度の、伊勢まで続くこの細道が、往時の「幹線」であったことを想いながら歩くと、味わい深い・・・それが伊勢街道です。いくつもの峠を越えて、飼坂、ひっ坂の緑に包まれた深い峠を越えると、眼前の山なみが忽然として消え、伊勢までは視界の開けた平坦路が続きます。

いよいよ伊勢に近づき、宮川に掛かる度会橋（ワタライバシ）を越えてすぐに右に曲がって再び左に折れると、商店街に入ります。しばらく歩くと筋向橋を経て外宮（ゲクウ）へお参り。


　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（外宮に到着。身を清めてお参りへ・・・）


外宮から内宮（ナイクウ）へはまちがいやすいのですが、保育園の角を左手に上り、情緒を残す古市の町並みを過ぎて内宮へはあと少しです。「おかげ横丁」へ入り、お土産物に目移り＆舌鼓みしていると、内宮は目の前です。

「お伊勢さん」などとも呼ばれる伊勢神宮は外宮と内宮を合わせて、古くは伊勢太神宮(いせのおおみかみのみや)と言われていたそうですが、正しくは「神宮」。別宮・摂社などの関連する宮社が１２５もあるそうです。内宮に祭られる天照大御神は天皇の御祖神で、始まりは2000年ほど前のこととされます。２０年ごとに建物などを新しくする「式年遷宮」でも知られています。


　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（式年遷宮の行事のひとつ「お木曳」　2007年5月撮影）


　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（おかげ横丁を抜けた、この宇治橋から入ります・・・）


江戸時代の話になりますが、この道はおよそ６０年に一度、庶民が爆発した「おかげ参り」の道でもありました。毎日何万という庶民が神宮をめざして爆発的にこの狭い道を歩いたという記録が残っています。各地からの参拝者が約５ヶ月の間に３〜５００万人にも達した時もあります。
　　　　　　　　　　　　　　

幕府の規制で人の移動のままならない時代に、「（神宮の）お札が（天から）降った」ことを合図にシンボルの「ひしゃく」を手や腰に、飲食、風呂、かごなどさまざまな施し（施行）を受けながら伊勢への旅に飛び出したのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　引用刊行物：「朝日百科　日本の歴史」（発行所　朝日新聞社）

店員は急にいなくなる、嫁はんも姿を消すという有さまでした。
次の６０年目あたりになると、みな「そわそわ」としていたようです。それほど大規模ではありませんが、突然伊勢に飛び出す「抜け参り」も行われていました。明治に入って「施行」の風習がなくなると、旅の魅力は薄れ、大正から昭和にかけて、現在の近鉄電車の開通区間も徐々に進み、大規模な「おかげ参り」は幕末が最後になっています。さらに昭和６年に参宮急行電鉄が宇治山田まで開通し、大阪から全線鉄道による参宮が可能になり、「参宮街道」とも呼ばれたこの街道は鉄道にとって代わられ、近年は高速自動車道の整備で車の道へと変化しているのです。


「おかげ参り」は「法」も「体制」も振り捨てた「大脱走」でもありました。（本来は前述のように、「伊勢講」と呼ばれる共同体で費用を負担しあいながら代表者が交代で参宮しています）
神社が「朝廷」側、寺が「幕府」側であった時代背景を考え、夜半にお札を町中にばらまいたの誰であったのかなどと詮索し始めると、反幕府暴動の色合いや、庶民の間にたまったガス抜きの意図さえ感じますが、ここではキナ臭いお話は抜きにして、庶民の爆発エネルギーに心を寄せましょう。


さて、私の試算では１列なら、大阪から伊勢まで５０ｃｍごとに人が連なることになります。２列でも１ｍごとに歩かねばなりません・・・これはオカシイと思いました。しかし後日、目にした当時の絵図からも、その混雑ぶりがうかがえて、やっと納得できました。（後掲、「一覧絵図」左下の右図参照）

道中には行き倒れた人たちのものと思える無縁仏の墓石がいくつも残っています。死もあれば、恋に落ちた人生もあったことでしょう。


このか細い山道にひしめきあうようにして「伊勢へ、伊勢へ」と向かう人波と爆発の熱気を感じながら、あなたもこの道を少〜し歩いてみませんか。今はこころやさしい村人の他は、すれ違う人もない静寂の道です。


広い高原を歩く心地よさも格別ですが、古道の木陰に座り、目をとじて元気薬を口にしていると、あじろ笠をつけた人波がまぶたに浮かんでくるような「街道ウォーキング」には別の味わいがあります。

・・・そんなアナログな街道を、私はデジタルなＧＰＳ（人工衛星による緯度経度測定システム）の力も借りながら、仲間たちと伊勢へ向かい、ようやく完歩。二人で始めた街道の旅がゴールでは五人になっていました。


道中の道標や目印を＜写真＞と共に、ＧＰＳの＜緯度経度情報＞に残しながらの旅です。

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道中で見られる道標のひとつ