帯の役割
江戸時代の初めころまでは今の帯のようなものはありませんでした。
小袖を着る時の紐状のものが、装飾性を求めて袖丈が長くなり、振り
が開くようになると同時に紐が帯となり、帯幅も広くなっていきました。
材質としては染めの帯と織りの帯がありますが、一般的に染めの着物
に織りの帯、織りの着物には染めの帯といわれていますが、その限り
ではなく、自己の個性をおおいに表現すればよいと思います。
着物一枚帯三本と言われるように、一枚の着物も帯を替えることで、
幾通りもの楽しみ方があります。
着物と帯のバランスに配慮する事をオススメします。
帯の種類
■丸帯
帯の中でも最も格式が高く、織り地は糸錦・金襴など豪華なで全通（全
体柄）の広幅に織られ、約八寸の二つ折りにして縫い合わせてある。
長さは１丈２尺以上あり、花嫁のお色直しや芸妓さんの正装に使われ
る。留袖や訪問着の二重太鼓にも使われる。
舞妓さんのだらりの帯は丸帯でできていて、一丈六尺程もあり垂れ先
に家紋が入っている。
■袋帯
重たい丸帯に代わって使われるようになった。
本袋帯は袋状（輪）に織られたことからこの名前が付いたが、今では殆
ど無地の布（帯裏地）と縫い合わせた縫い袋帯が多い。
おもて面の全面に柄のある全通や、手先側に一尺〜一尺五寸と垂れ
側に六割程度柄の付いた六通がある。
緞子や錦の帯は華やかな振袖の変わり結び（ふくら雀・花結び・文庫
結び・熨斗 結びなど）に結び、
留袖・訪問着・色無地の礼装や略礼装のときに二重太鼓を結ぶ。
■名古屋帯
大正時代に名古屋の和裁の先生によって考案され、手軽で便利なこと
から一般的に広まったと言われる帯で、
胴の部分が二つ折り（４寸幅）に縫われていて、垂れ先側は三尺三寸
ほどを折り返し（八寸幅）に縫われている。
お太鼓柄（お太鼓の面と胴の前に来る部分に柄がある）や六通柄があ
り、一重のお太鼓結びができる。
染めの帯・織りの帯と種類も豊富で、おしゃれ着・普段着に用いられ
る。黒共帯はこの仕立て方になっていて喪服の時に締める。
■名護屋帯
北九州の名護屋という所に中国の明から移り住んだ渡来人が、技法を
伝承した太い（直 径５センチ程もある）組紐の帯を名護屋帯と呼び、元
禄時代に流行した。
■半幅帯
半幅（四寸）に織られた帯と、四寸幅の二つ折りにして縫われたものと
がある。
単衣のものはゆかたや夏の普段着に、二重のものは金襴や錦・唐織
の物もあり、お しゃれ着に結び方をアレンジして楽しめる。
博多献上柄の帯は締めやすく飽きのこない定番柄として人気がありま
す。
■昼夜帯
明治・大正時代、裏に黒繻子を縫い合わせた帯を昼夜帯と言ったが、
今はおしゃれ用にリバーシブルの帯として両面ちがう色柄を楽しめる
帯のことを言う。
■夏帯
絽・羅・紗などの透ける素材を使うことで清涼感を醸し出す。
垂れ先側の両端を縫わずに開けておき、涼しげに見せる仕立て方（ト
ンネル仕立て）がある。
■兵児帯
総絞りのものや端絞りのものなどもある、やわらかい広幅の布で三寸
位の幅に折って後ろで蝶結びか片蝶結びにする。
おもに男物の着流し用で正装には使わない。着用が楽なので、小さな
子供用の帯としても用いられるが、最近は若い女の子にもおしゃれに
取り上げられている。 |
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