手作り工房



参考になるか分かりませんが、釣り関係の日曜大工の記録です。

最終更新日　２０１０．９．２９

５．ガイドの取り付け２

キスタイプＲ−ＢＸ＋のストリップ仕様を購入しましたので、チタンＫＷガイドを取り付けようと思います。

キスタイプＲ−ＢＸ＋のストリップ仕様

バランサーを除いた重さは４１８ｇ

さざなみ釣具店で補修糸を買い、キスタイプＲのガイド・リールシート取り付け位置を調べました。

今回は青にしました

キスタイプＲのガイド・リールシート取り付け位置

ガイド、リールシートが届きました。

ＫＷガイドセットとリールシート

早速スパイン出しです。＃１は柔らかいので手で曲げてスパインを確認します。

こんな感じです

＃２は硬くて曲げて確認するのは結構難しいので、鉛筆などのロッドが転がりやすいものの上で転がして確認します。

＃１は曲げて確認したのと同じ位置です

＃２のスパインの確認

スパインはカーボンシートが折り重なっている所なので、重いので下に来ます。マーキングはスパインとは反対側のガイドを取り付ける側にします。

＃２は念のため手で曲げて確かめておくと安心です。スパインの位置が分かっているので、手で曲げてもそうだなと言う手応えが有ります。

スパイン出しが終わったら、ガイドを取り付ける位置にマーキングしてガイドの竿尻側を軽くテープで止めてスパインのマーキングとガイドの足が一直線に

なるように調整してからガイドの先端側の足をテープで硬く止めます。止めてからガイドの直線性をまた微調整します。

今回、ガイドの仮止めとスレッド巻きは竿尻側のガイドから行いました。この方がガイドの直線性が良いような気がします。

テープでガイドの仮止め

スレッドを巻き終えたところ

１回目のエポキシ塗りはエポキシを塗る回数の多いバットガイドから行います。

バットガイドのエポキシ塗り

１回目を塗り終わったところ

エポキシを硬化させて、凸をヤスリで削ってから２回目のエポキシ塗りです。硬化させている間に＃１のエポキシを塗ります。

＃１のエポキシ塗り

エポキシを塗る刷毛は小さいほうが毛足も短くてエポキシを効率良く使えます。

＃２のエポキシの凸をヤスリで落とし２回目のエポキシを塗ります。

＃２の２回目のエポキシ塗り

＃２のエポキシを硬化させている間に＃１の２回目のエポキシを塗ります。

＃１の２回目のエポキシ塗り

＃１のエポキシ塗りは２回で完了。後は硬化させてからマスキングテープを剥がして完成です。

＃２の３回目のエポキシ塗り

＃２の３回目のエポキシ塗りが終わりました。

リールシートも３回ほどエポキシを塗り、硬化させたところで塗装のためのマスキングをします。

塗装のためのマスキング

コピー用紙は巻き始めをマスキングテープで止めると楽に巻けます。

塗装終了

パール入り

近所の自動車修理工場に今回は黒のパール入りで塗装をお願いしました。今回はベーク無しです。

黒にパールを入れると濁るようで、一旦黒を塗装してから、パール入りのクリアーを上から塗装したそうです。

光が当たると光って高級そうに見えます。

４．ガイドの取り付け

渡辺君のスピンパワー４１５ＸＸ（ストリップ）にハイスピンダーガイドを取り付けています。

まずは、リールシートから。渡辺君の指定は８８ｃｍ。

センター出し

ビニールテープで仮止め

先端側のリールシートの爪が来る所（895ｍｍ）にマスキングテープを貼り、リールシートを当て竿尻側の爪が来る所にもマスキングテープを貼ります。

ロッドに付いている８００ｍｍのマーキングのセンターを延長して印を付けます。リールシートのセンターを合わせてビニールテープで仮止めをします。

今回は先端側からスレッドを巻きました。

スレッドを巻き終わった所（左が先端側）

１回目のエポキシ塗り

竿尻側の爪は少し反っていて密着できませんでした。多分ここが一番最初にヒビが入ると思う。

１回目のエポキシを塗ってから、次はバットガイドの取り付け。

スパインと反対側にセンター出し用のマーキング

スレッドを巻き終わった所（左が先端側）

スパイン出しをして、キススペと同じようにスパインと反対側にガイドのセンターをマーキングしてスレッドを巻きます。

＃１のスパイン出しをして今日は終了。

エポキシの硬化促進中

リールシートのエポキシ塗りが終わったので、我が家の一番暖かい所でエポキシの硬化促進を始めました。一番暖かい所は和室の出窓です。

次はバットガイドのエポキシ塗り。何番のロッドでも対応できるようにモーター側のホルダーを作り、受け側のローラーも大きくしました。

ローラーを大きくした受け側

新しく作ったモーター側のホルダー

バットガイドの１回目のエポキシ塗り開始です。

エポキシ塗り終わりました

最初は糸に染み込むのでこんな感じです

ちょっと糸の隙間っぽいのが見えますが塗装する積もりなのでこちらもリールシート同様に気にしません。

トップガイドが入ったので受け取り、２液混合タイプの接着剤を買ってきてトップガイドの取り付けです。

他のガイドに合わせて位置を出してマーキング

エポキシ系接着剤で接着

２液混合タイプの接着剤は６０分硬化タイプを買ったのですが、密閉されている所なので２時間経っても硬化しません。

同時に塗ったサンドポールの硬化を確認してスレッドを巻き始めます。今回、スレッドの巻き始めはマスキングテープでマーキングしました。

こんな感じです

＃１の６個のガイドを付け終わり、取り付け位置の再確認をして次はエポキシ塗り待ちです。

ガイドの取り付けが終わった＃1

直線性はこんな感じ

ガイドの直線性は私のキススペと同等のレベルに仕上がったと思います。

仕上げ中のバットガイド

バットガイドは仕上げ塗りをして完成です。いよいよ最後の＃１のガイドのエポキシ塗りです。

＃１ガイドの１回目のエポキシ塗り

刷毛の毛先が短いタイプに替えてから染み込むエポキシの量が少なく１ｃｃずつではかなり余ります。

エポキシ塗りが終わった＃１

エポキシ塗りが終わって硬化も十分進んだので次は塗装の準備です。

塗装のためのマスキング完了

マスキングは間隔の短い所はマスキングテープで、長い所はコピー用紙を併用しました。

塗装は近所の自動車整備工場に相談して近い色のウレタン系塗料でやってもらいました。

トップガイド

バットガイド

リールシート

エポキシが十分硬化していないためか、塗装後の過熱乾燥でガスが出てバットガイドとその次に大きなガイドの所には少しムラが出来ましたが、

初めてにしてはそこそこの仕上がりになりました。

３．クリーンパック

スペーザサーフの投入口をクリーンパックに変えるべく小物を作りました。

投入口の蓋を白い下敷きに写し取り内側に１．５ｃｍ残してくり抜きました。

投入口でビニール袋を押さえる枠

２５０ｍｍ×３５０ｍｍのビニール袋にぴったり

枠の内側からビニール袋を入れ枠に被せるようにするには２５０ｍｍ×３５０ｍｍのビニール袋がぴったりでした。

クーラーに装着した所

下敷きなので薄く蓋の閉まり具合も問題有りません。

２．超軽量サンドポール

クーラーボックスを持ち歩かない時の竿立て用にカーボンパイプを使った超軽量サンドポールを作りました。

１０ｍｍφ×１ｍ×２本のカーボンパイプは東急ハンズ渋谷店から取り寄せました。２本で税込み４，９５６円、他に配送料と代引手数料が１，０５０円掛かりました。

竿掛けの部分を自作するのは難しいので、市販の伸縮性サンドポールから外して使うことにします。

市販の伸縮性サンドポールから外した竿掛け部分

市販のサンドポールは細い所でも１２ｍｍφほど有り、アシストバー用ホルダーが取り付けられなく、えさ箱を付けられないのが自作するきっかけです。

届いたカーボンパイプの内径は約９ｍｍなので、１０ｍｍφの丸棒を紙やすりで削って２本継ぎ足す事にします。

カーボンパイプの内径は約９ｍｍ

丸棒をドリルに取り付け紙やすりで９ｍｍまで削る

丸棒を電動ドリルに取り付け＃８０の紙やすりを巻いて削ります。紙やすりは１枚を３等分した電動サンダー用が丁度良く、端を巻きつけ上からタオルで押さえて削ります。

タオルは熱の吸収用です。３等分した紙やすりを１枚使い切ると丸棒は約９ｍｍφ近くになりますので、残りでカーボンパイプとの嵌め込みを調整しながら削ります。

削り終わったら丸棒の中心に印を付けて、２本のパイプの嵌め込み具合を確認します。嵌め込みがきつい方を先に入れます。

木口に接着剤をたっぷり塗り（腐食防止のため）、側面に塗ってから指で万遍なく展ばしゆっくりと回しながら中心線まで嵌め込みます。

はみ出した接着剤はティッシュで拭き取ってから、燃料用アルコールをしみ込ませたティッシュできれいに拭き取り、もう一方のパイプも同じように嵌め込みます。

竿掛けの部分のプラスチックはドリルに挿して木工用のもの凄く粗いヤスリでガリガリ削って９ｍｍφにします。ドリルにチャックされていた部分は手でガリガリ削ります。

パイプとの嵌め込みがしっくり成った所で側面に接着剤を塗り嵌め込みます。余った接着剤の処理はカーボンパイプと同じです。

最後は砂に突き刺す部分の加工です。普段良く行くサーフは石など無い砂浜なので、今回は１０ｍｍφのアクリルの丸棒で作って見ました。

アクリルの丸棒を６ｃｍくらいに鋸で切断し、カーボンパイプに納める方を先に加工します。

電動ドリルにアクリル棒を取り付け、回しながら切断用の砥石を付けた電動グラインダーで削って行きます。

カーボンパイプを差し込んだ時にパイプの側面が突き当たる壁を作りこむ事がポイントに成ります。

テーパーが付いたままの勘合では、砂に挿した時にカーボンパイプが割れる可能性が有ります。パイプとの嵌め込みの微調整は木工用の粗いヤスリで調整します。

パイプとの嵌め込み部分が出来たら、この部分を電動ドリルのチャックに装着し、ドリルを回しながらグラインダーで削って矢尻の形を作って行きます。

形が出来たら側面に接着剤を塗りカーボンパイプに嵌め込みます。余った接着剤の処理は他と一緒です。

竿掛け部分

継ぎ足し部分

矢尻部分

錆びる部分の無い超軽量サンドポールの完成です。全重量は約５０ｇ、卵１個分の重さしか有りません。

重さは約50ｇ

アシストバー用ホルダーが付けられます

塗装をするともう少し重くなりますが、軽さは市販品の比では有りません。

KISU SPECIAL S-HOLDER　が定価２９，５００円で２６５ｇ。約１／５の軽さです。

１．リールシートの位置の変更

キススペのＣＸ＋をより曲げやすくするため、リールシートの位置を約５．５ｃｍ上げました。

先端部の爪の根元までは約８４．５ｃｍ

リールシートのプラスチックカバーを外し、剥がす部分の周りに保護用のテープを巻きます。

プラスチックカバーを外す

剥がす部分の周りに保護用のテープを巻く

少し削って見ると、塗装は表面だけ、スレッドは紫っぽい色で少し細め、エポキシは思ったよりも柔らかい。

先端側を外した所。スレッドは補修糸（太）より細い感じ

リールシートの爪の部分を金属が見えるまでカッターナイフ（大）で削って糸とエポキシ他をまとめて剥がします。

爪の先端付近で残ったスレッドの端を探して、スレッドを剥がして行くとエポキシ他も一緒に剥がれます。

爪の部分は金属部まで削って纏めて剥がす

爪の先端から先はスレッドの端を探して解きながら剥がす

リールシートのスレッドが巻かれていた部分はワイヤーブラシか何かで荒らした跡がある。滑り止めのためだろう。

全部剥がしたところ

リールシートを取り付ける部分にはマーキングがしてある

リールシートを取り外したら、アクリルの定規のエッジを使って残ったエポキシを剥がして行きます。

定規の角も段々鈍って来るので、場所を変えながら続けると結構早く取れます。

仕上げはピカール（粒子の細かい金属研磨剤）で磨いてからアルコールで拭いて完了です。

剥がして仕上げが終わった所

キズは殆ど付いていない

リールシートを移動する部分までマーキングを延長してビニールテープで仮止めをします。

リールシートはガタツキも無く、かなりしっかりと吸い付くように付きます。

今回は約５．５ｃｍ上げて、先端方向の爪の根元が９０ｃｍ位になるようにしました。

位置決めしてビニールテープで仮止めをします

両端からスレッドを巻いて行き、中央部は最後にします。

スレッドの巻き始めをロッドに直角になるようにするには、薄いプラスチックカードを丸めて止めて巻き始めをカードに押し付けながら巻きます。

巻き始めをカードに押し付けながら巻くと直角になります

スレッド巻きが終わったところ

スレッドはロッドを回しながら巻きます。右手に手袋をして、手のひらでスレッドを一巻きするとテンションが掛けやすくなります。

ロッドを回している左手の親指の爪でスレッドを巻き終わった部分に押し付けながら密に巻いて行きます。

巻き終わったスレッドと剥がしたスレッドのかたまりを比べて見たら殆ど同じような太さになっていました。

エポキシを塗るためにフィッシングローラーを作ります。

モーターは通販で買ったシンクロナスモーター。５０Ｈｚで毎分５回転、１００Ｖのコードを繋ぐだけで他の部品はいらない。

ＤＩＹのお店で台になる板（１０ｃｍ□）とローラー用のキャスター（２４ｍｍφ位）、ローラー取りつけようの板（６ｃｍ×６０ｃｍを９．５ｃｍ単位でカット）

ローラー固定用ステンレスネジ（５ｍｍ×５０ｍｍ）を買って作業開始です。

キャスターからローラーを取り出すために、グラインダーで軸の飛び出た部分を削って外します。

ローラー他取り行け用の板２枚に下から８ｃｍの所に２１ｍｍφの木工用ドリルで穴を開けます。手持ちの最大です。

木の材質にもよりますが、２１ｍｍφともなると先端に付いているネジのような所も結構太いので途中で板が割れる事も有ります。

そんな時は、先に４ｍｍφ位のドリルで穴を開けて置けば割れにくくなります。

ローラー側は穴を開けてから上の方を５ｍｍほど鋸で切ってからカッターナイフでロッドと干渉しないように削りました。

ローラー側

モーター側

溝をＶ字にしてもう少し大きめのローラーをぎりぎりまで近づけると色んな太さのロッドに対応できると思います。

モーターの回転を確かめるためＡＣコードを付けました。

ＡＣコードを付けたモーター

線どうしを半田付けしてから絶縁テープを巻きました。

コンセントにプラグを挿してモーターを回して見るとかなり良い感じでゆっくりと回ります。


東急ハンズに頼んでおいたジョイントが届きました。

レインボープロダクツ製のインラインカラー（外径１０ｍｍφ、長さ１６ｍｍ、内径３ｍｍφ）と言う模型用のパーツ。

インラインカラー（ネジは１ｍｍの６角レンチ対応）

モーターに取り付けたインラインカラー

モーターを一旦取り外してインラインカラーをモーター軸に取り付けます。ネジの締め付けは１ｍｍの６角レンチを使います。

キススペの＃３とは外径２０ｍｍφの丸棒に１０ｍｍφの穴が開いた木材を５ｃｍの長さに切った物を介して接続します。

穴の方が少し大きかったのでインラインカラーにセロハンテープを巻いて調整しました。丸棒の方も少し太かったのでヤスリで削りました。

インラインカラーに丸棒を取り付けた所

丸棒にキススペの竿尻を繋いだ所

エポキシをコーティングする前にスレッドから１ｍｍくらい離れた所にマスキング用のビニールテープを巻いてからエポキシを調合します。

マスキングテープを貼ったリールシート

Ａ液、Ｂ液各２ｃｃ調合したエポキシ

今回はエポキシを各２ｃｃずつ混ぜ合わせましたがリールシートの３ヶ所に塗るには半分の１ｃｃずつで十分なようです。

モーターを回しながら巻き幅と同じくらいの幅広のハケで塗ります。傾けて中央を少し厚くなるようにすると良いかも知れません。

端から順番に３回繰り返して１回目終了です。気泡があったら爪楊枝で突付いて消します。

１回目のエポキシを塗り終わった所

表面はかなりテカッて良い感じです。回したまま乾燥させます。


１回目のエポキシが大分固まったので、気泡その他で出来た突起を平ヤスリで削って２回目の作業に入ります。

１ｃｃずつアルミホイルの容器に取り出して混ぜて１０分ほど寝かせてから、ハケで全体に塗った後、直接たらして少しポッテリさせます。

メーカーのようにきれいに盛り上がらせるのは難しそうです。

２回目のエポキシを塗り終わった所

次は中央部を厚くして行こうと思います。


３回目のエポキシ塗りが終わりました。

３回目のエポキシを塗り終わった所

ハケで全体に薄く塗った後、中央を盛り上げるためにアルミホイルから直接たらします。

初めは下側に大きな液溜りが出来ますが、段々と無くなって行きます。でも、ふくらみの大きい所が中央から少しずれています。

モーター側が少し低いのかも知れません。


モーター側にタオルを敷いて少し高くして４回目のエポキシを塗ります。

今回もハケで万遍なくエポキシを塗ってアルミホイルの容器から直接垂らして厚くします。エポキシの混合は１ｍｌ/1ｍｌです。

４回目のエポキシを塗り終わった所

使っているハケ

４回目で漸く中央部が少し高くなって来ました。後少しで塗装に入れそうです。

ハケはエポキシを塗ってから乾く前に燃料用アルコールで洗うと何度でも使えます。


６回目のエポキシを塗ります（５回目は省略しました）。

ハケも５回目で硬くなって隙間ができるようになったので今回から綿棒を使います。

６回目のエポキシを塗り終わった所

エポキシも大分盛り上がって来たのでそろそろ終盤です。Ａ液、Ｂ液とも2/3くらい残っています。


エポキシ表面の塗装を開始しました。

下地塗装した所

下地塗装はホワイトパールマイカ０７０（Ｔ−９６）です。これはちょっとミスチョイス。乾燥が速いのでムラが残ったまま固まってしまいます。

きれいに仕上げるには、やはりマスキングしてスプレーで塗った方が良いでしょう。


上塗り（ホワイトパールマイカ：Ａ−６）を終わっていよいよテープの取り外しです。

上塗りはタッチペイントをアルミ容器に空けて幅の太いハケで塗ったら多少ましになりました。

マスキングテープに同じテープを重ねた所

マスキングテープの端の所に切れ込みを入れるために、同じテープを上から巻きます。

塗装で端が見えなくなっているので上に巻いたテープの端に沿って、塗装、エポキシにカッターナイフで切れ込みを入れます。

マスキングテープを外して完成した所

塗装は本体の色より多少白っぽいですが、それほど違和感は有りません。

エポキシをもう少し硬化させたいので、フィッシングモーターで回しながら白熱球で温めようかと思っています。

とりあえず、リールシートの移動は完成です（２００７年３月１１日）。