車庫は「日曜大工でわが家を建てた」藤岡等（山海堂）1845円+税を参考にして、自分で建築確認申請をして２×４で建てました。

建築確認は土木事務所に行って手続きをしますが、自分の家を自分で建てる人には親切に指導してくれます。

自分の家を建てる人は手抜き工事をしないからというのが１番の理由のようです。

建築資格のない個人が建てられる床面積は１００ｍ²以下なので１４坪の総２階としました。

１Ｆは車２台が入る車庫、２Ｆは１２畳と１０畳の洋室、屋根はルーフバルコニー+スライディングルーフ。

幕板とスライディングルーフの亜鉛鋼板以外はほぼ一人で建てました。

足場なしで工事したので最上部のサイディング張りは死ぬほど怖かったです。


１．.基礎

車庫が建っている所は、地盤が弱く、スウェーデン式サウンディング試験では岩盤まで深い所で約４．９ｍ程あります。

重機を使わない限り、岩盤に届く杭を打ってその上に基礎を作るのは出来そうにありません。

そこで、２０ｃｍ厚の鉄筋コンクリートの板の上に鉄筋を延ばして基礎を作る事にしました。

砂の上に板を敷いたら、揺さぶっても板ごと砂の上を滑り構造物にそれほど大きな力が掛からないだろうと考えた訳です。

基礎は９０ｃｍの高さの鉄筋コンクリートにしました。高さを稼ぐ事で湿気対策をするためです。

コンクリートは全て工場で使う目的に合わせて配合された物をミキサー車で運んで貰いました。

コンクリートは配合比がばらつくと所定の強度が得られないという父のアドバイスが有ったからです（土留めを作っている時）。

基礎の上はホームセンター等で売っている、砂との配合比が決められているモルタルをこねて水平な平面に仕上げます。

それほど量を多く必要としない事と、基礎の上面は耐湿性が必要なので良くこねて使いました。

基礎の上には防腐処理された土台をアンカーボルトで止めて行きます。四角いワッシャーだと埋める処理（四角く土台を掘る）

が面倒なので、電動ドリルで簡単に加工出来るように丸いワッシャーを使いました。


２．１Ｆの構造壁

秋田は雪が多いので、屋根の雪の重さに耐えられるように構造壁には１本おきに立て枠を追加しました（１Ｆも２Ｆも）。

コーナー部の垂直は強度を保つ上で重要ですので、ネダボンドを付けてから、それぞれを２×４材と９０ｍｍのコーススレッド

という木ネジで仮止めし、分銅で垂直になるように微調整をしてから１２０ｍｍのコーススレッドで固定した後、５寸クギで打ち付けます。

コーススレッドはネジなので隙間無く締め付けられクギを打つ前の固定と締め付けに使うと便利です。

構造壁の横方向の接続もネダボンドを付けてコーススレッドで締め付けてから５寸クギを打つとクギも打ちやすくなります。

コーススレッドは逆回転させる事で簡単に抜けるので位置ずれした時も簡単に修正が出来ます。


３．１Ｆの天井

１Ｆの天井（＝２Ｆの床）は４５ｍｍ×２１０ｍｍ（２×８相当）の根太を使っています。

１Ｆ天井の中央部は床が撓まないように根太を追加して、さらにその下に９０ｍｍ×２１０ｍｍの柱材で補強しました。

１Ｆは高い天井と広い空間にしたくて、補強の中央を２本の柱で支える構造としましたが、その後柱を１０本追加して

ルーフバルコニーに雪が乗ったまま放置しても大丈夫なように補強しました。

転び止めを全ての根太の間に入れて、根太の間を補強された箱型にすることでかなりの強度が実現できます。

２Ｆの床は断熱材を追加してから１２ｍｍの合板をネダボンドとコーススレッドで止めます。クギだけだと浮き上がりが心配です。

合板の加工精度を信じて、隙間無く敷いてゆくときちんとした長方形の床面が出来ます。



４．２Ｆの構造壁

２Ｆの平面ができたら、その上に２Ｆの構造壁を立てて行きます。１Ｆと同様下の土台（２Ｆの床）とはネダボンドと９０ｍｍの

コーススレッドで仮止めし、コーナー部の垂直を出してから、１２０ｍｍのコーススレッドで固定し、５寸クギで固定してゆきます。

壁耐力として必要なのは５寸クギの本数ですから、必要なだげクギを打ちます。


５．２Ｆの天井

廊下、部屋の間仕切りをするための構造壁を作ったら２Ｆの床と同じ構造の天井（ルーフバルコニーの床）を作ります。

ルーフバルコニーの床は１２ｍｍの合板を張った上に耐水性を持たせるためＦＲＰを３層ほど積層しました。

バルコニーの手すり、スライディングルーフの枠組みを作ってから手すり側、観測室側はＦＲＰを追加して立ち上げて水が

入らないようにしています。

ＦＲＰは合板に直接張り付けます。合板が湿っていると浮き上がりますので（強度は問題有りません）、天気の良い日に

張った方が良いです。乾く前に夜露にあたると白濁して泡状の表面になるので、夕方にはある程度硬化するようにしました。


６．サイディング

１Ｆと２Ｆの窓、１Ｆのシャッターを取り付けてから、土台水切りを亜鉛鋼板を切って加工して取り付けました。

折り曲げる所は床根太の切れ端の角を使って木で叩いてから折り曲げましたが、あまりきれには出来ませんでした。

１Ｆと２Ｆの間、２Ｆとバルコニーの手すりの間には幕板を付けました。こればかりは自分できれいに加工できないので、

板金屋さんに頼みました。サイディングとオーバーラップして雨が中に入りにくい構造にしてくれたり、

観測室の屋根も傾斜がゆるく、ルーフ側面も複雑な構造なのに雨が中に入り込まない工夫がしてあり感激しました。

サイディングは防湿紙を張った上に２ｃｍ厚のスペーサー用木材を立てに張り、その上に止める事で結露防止と

通気性を確保しています。手すりの両側、観測室側にもサイディングを張って屋根・外壁が一通り完成しました。


７．１Ｆの内装

１Ｆの内装は５０ｍｍの断熱材を入れた後、耐火用石膏ボードをはります。これで壁耐力５倍以上です。

１Ｆの天井は同じように断熱材を入れて、１２ｍｍの合板で塞いでから、石膏ボードの天井材を張りました。

合板で平面を作ってから石膏ボードを張るときれいに仕上がります。車庫として使うには防火耐力が必要です。


８．２Ｆの内装

床のフローリングは、きしみ防止のためネダボンドとスクリュークギで固定します。

部屋と廊下にフローリングを張ってからドア枠を取り付け、断熱材を入れて白木の天然木材の壁材（幅は狭いけどフローリングの

床材と同じ構造）を下から張って行き、天井も断熱材を入れてから同じように仕上げました。

２Ｆの天井の断熱材だけは１００ｍｍにしてあります。床は１Ｆ天井側に５０ｍｍ、床側に５０ｍｍの二層にしました。

ドアを取り付け、巾木、幕板を付けて隅々の不細工な所を隠してしまいます。エアコンのホース類は壁に埋め込んであります。

冬でも使えるように室外機は１Ｆの隅の壁側にブロックを積んで載せて有ります。

ルーフバルコニーは水色の水性塗料を塗って仕上げました。

２Ｆの壁面の断熱材は５０ｍｍ、窓もペアガラスではありませんが、真冬でも断熱性の不足を感じる事がなく快適です。

マンションのフローリングも自分でやりました。

洋室１、洋室２、廊下、リビング・ダイニング、キッチンを全てひとつなぎにするため

廊下からリビングまで一直線に敷いてそこから両側に敷いていきました。

建具からの制約で捨て板は厚くできないため９ｍｍの合板をネダボンドとコンクリート釘で固定した後

１２ｍｍのフローリング材をネダボンドと釘で止めていきました。

捨て板をコンクリート釘で固定する時は、結構な騒音で、住民の方にはご迷惑をおかけしてしまいました。

フローリング張りのコツは縦方向に継ぎ足した時に敷き始めがきちんと直線になる事を

確認してから固定する事です。車庫のフローリング張りの経験が役に立ちました。