Ｘｉ・独断の整備/日記

去年焼き付いたワイセコのピストン、ピストンヘッドにデトネーション、ピストンリング下に抱き付きの後がみられます。単純にシリンダーヘッドの圧縮が高ければ下のトルクが上がるかわりにデトネーションが起りやすくなります。体感では加速感が増すので早くなったように思うけど最高速付近ではピストンスピードがスポイルされるのでやはりスピードは落ちます。話を戻して、デトネーションが進むとピストンが溶け始め、リング固着を起こし、摩擦熱で焼き付き、ひどい場合はピストンに穴があくこともあります。
Ｘｉだとヘッド容積が２５ｃｃ付近が燃料の分かれ目になるみたいです。つまり２５ｃｃ以下だとそろそろレースガス・アブガス・トリックなどの燃料を検討した方が良いでしょう。めちゃ簡単ピストン焼き付き対策加工・・・簡単な方法で抜群の効果とは言いませんがやらないよりはマシです。まずはヒートスポットを出来にくくする為に、角張ってる部分を無くす、ピストンリングの固着を防ぐためにピストンリング溝の面取り部を大きくする。これはやったことは無いけど排気ポート開口部の両サイドを通る部分に穴を開ける。などなど危険もいっぱいなので気を付けてください・・・

今年買ったノーマルシリンダー。新品はホーニングのあとが綺麗です。以前のシリンダーはポート加工を横に広げ、タイミングを上げ、噴出角度を変えてやりたい放題！！結果、上は回るけど下のトルクが無く、キャブのセッティングがシビアになり神経質なエンジンになりました。決まればわりと早かったけど、いつ壊れるかわからんくらいだったですね。クランクケースの形状と一次圧縮の変更も考えたけどピンポイントセッティングになるとゲレンデで十分遊べなくなるのしメンテの時間ばっかり増えるので却下しました。画像ではリューターでポートの形状を整えるのと面取り、ゴム砥石でバリ取りと面取り部を滑らかに仕上げています。あと焼き付きにくいように排気ポートの上下に軽くゴム砥石をかけています。

２年目でクランクシャフトのオイルシールが破損。こいつはペラ側です。これだけ漏れてると２次エアーを吸って混合気が薄くなりひどい場合はピストンが焼き付いたり、１次圧縮漏れでパワーダウンと、エンジンにとってなにも良いことはありません。シールを変えるだけで、クランクケースを割らなければいけないので厄介なんですが、がんばって取り替えましょう。

今回使用したケミカル用品は、オイルシールのリップ部分にスリーボンドのシリコングリス、ゴムなどを痛めないのでシールなんかには最適です。でも値段が以上に高い！！画像の小さい方のチューブがグリスです。これで７００円やったかな。クランクケースの合わせ面にこれまたスリーボンド製の液体パッキン灰色を使いました。耐熱性シール性に優れ、はくり性も良好なのでいつもこれを使ってます。

やっと型になってきましたね。左の画像は以前から入り冷却水の取りまわしを変えようと思うていて、何処にしよかと迷っていたらシリンダーの面取りをしてる時に「キャブが当たらんかったらここにしよ」なんて感じで、取りつけてしまいました。シリンダーのウォータージャケットは肉厚があまりないので危険もありますが、とりあえず一回目のテストは大丈夫だったです。ほんとはエキゾースト側に付けたかったけど、エキマニが邪魔でムリでした。

新しくＳＥのヘッドを購入！！容積は２４．２ｃｃのやつです。ヘッドカバーが液体パッキン仕様なのが残念。設計上ムリもない感じですね。試乗した感じではやはり、下のトルクが増えてスタートダッシュ時の加速は非常に気持ちいいですね。後はデトネが出なければよいのですが・・・Ｘｉのパーツです。目玉はドライチャンバー！しかしクラック入りまくりでトラブル続出、よって溶接しまくり、はぁ溶接屋で良かった。サイレンサーは自分で作りました。直径７０φサイレンサー部の長さは300mmを×２です。あとケイヒン４４キャブが付いてます。

ポンプケースに圧入されているシールベアリングです。黒いシール部を外すとグリスがたっぷり「おぉーこれは、フリクションの塊や」ちゅうくらい詰まってて、指ではさんで回してもグリスの抵抗でめちゃくちゃ重たいです。前から思うてたけど船体からポンプケースを外してペラを回すとめちゃ重たいですよね。そうです、こいつが原因なんです。メーカーとしては耐久性などもろもろの事情があるでしょうけど、もうちょっとなんとかならんかったのかな？阪口さんに教えて頂いて、目からウロコが落ちたみたいです。

オープンベアリングを組み付けたところです。純正部品のベアリングでも黒いシール部はマイナスの精密ドライバーなどで簡単に外れます。この後グリスを洗い流し、オイルを塗布して圧入。圧入後、自分は粘度の低いオイルを注入してからテールコーンを付けています。マニュアルに載ってないことをしてるのでオイル注入の適量はないです。自分の経験上オイルの量が多すぎるとフリクションロスになるし少なすぎると、ベアリングが焼き付きますので、十分注意してください。ちなみに私は、ポンプケースを水平にしたときに、下側になるボールがオイルに浸かるぐらいを目安にしています。

新しくサイレンサーを作って見ました。今度のは、１３０φ×３５０mmで前回よりは、大幅容積アップ！これで、少しは静かになるはずです。見てくれは、カーボンですが、本体は2mmの肉厚のアルミ管なので、結構重たいけど耐久性はあると思いますよ。サイレンサーの中身です。パンチメッシュにして、そのまわりにステンレスたわしを巻きつけて消音効果を狙っています。画像はまだ途中ですけど、仕上げにＳＵＳワイヤーで縛ればＯＫ！走らせた結果、思ったよりも静かになってました。

乗ると水・海水がサイレンサーにたまったままになってアルミの部分が腐食します。もともとバイク用で耐海水用のアルミではないのでサイレンサーの排水用ドレンを追加。

新品パーツは、ステーターコイルとピックアップがアッセンブリーになってます。￥３２０００くらいだったかな。しかし、こんなものが壊れるなんてね〜、電気関係だとプラグ・プラグキャップ・ハイテンションコード・イグニッションコイル・ＣＤＩ・ステーターコイルとこんな感じでチェックしていくんですけどね。配線は電装ボックスのパーツにほりこんでからカプラを装着しましょう。防水ゴムに防錆潤滑剤（ＣＲＣとか）を塗ると組み付けやすいですよ。

うひょひょひょ、ボイセンリードバルブを購入！！もうそろそろノーマルもイカレル頃だと思い付けて見ることにしました。効果のほどはどんなものかわかりませんが、なんせ２万円もしたんやから、なんらかの効果を期待してるんやけどどーかなー！？ボイセンリードは２重構造になってて低速と高速とでバルブの開きが変わるようになってます。スタッファーはもちろんエアーの流れが良くなるのでしょう。たぶんいや絶対！ちなみに材質はアルミです。ちょっと重たくてショック！

デンソウのイリジュームプラグＩＷ３１です。なんと小１時間で壊れました。だんだん調子悪なってきたと思ったらカタハイに、、、おおぉーまた電気かと、とりあえず１番と２番のプラグを差し替えてみるとプラグが死んでる。原因はわかりませんが、１本２０００円もしたのに腹立つな〜！性能自体は、エンジンフィールが良くなったかな。
今度はNGKイリジュームにしようかな。

壊れやすいと言われるコントロールユニットですが爆発的なパフォーマンスを期待しながらMSD購入！！Kawasaki７５０用のキットなんですが箱を開けてびっくり！端子の付いてない配線やら、やたら数の多い防水ギボシ。キットパーツと言うより半分は素材とか材料といった印象です。なんか取り扱い説明書も英語で日本語訳など無かったし時間がかかりそうです。

さっそく組み付け開始。コントロールユニットの取り付け位置を決めてノーマルの電装ボックスを分解ノーマルのCDIユニットとコイルを外しMSDのコイルを無理やり納める。配線は簡単なので問題ないけど取りまわしが大変です。どの線をどこから入れるかとかはメンテナンスも考えながらすぐにバラせるようにしなければなりませんしプラグコードの長さは一度仮組しないと長さがわかりません。MSDの付属されてる１０Aのヒューズはノーマルのヒューズが流用できました。

すっきりと組み付け完了！

次にエンジンなんですが、これまた加工が必要です。ピックアッププレートの取り付けボルトはエンジンがわにねじ加工がされてないのでM5のタップをたてる。それとピックアップとフライホイールのギャップ調整をシムでしなければなりません。約１．２ｍｍから２ｍｍくらいのすきまが必要です。

ここで問題発生！！なんとフライホイールカバーにMSDのフライホイールが干渉すると取り説にかいてて、ステータコイルの取り付け座を削りなさいと・・・ユーザーにしたらカバーに当たらんようにフライホイールの形を考えんかい！って感じですかね。何一つ素直に取り付けできない！ということでエンドミルで削る削るもうノーマルにもどせな〜い。

フライホイール組み付け、でダイアルゲージにてNO1シリンダーのTDCを見つけましょう。メカニカルタイミングは３０°に設定。

なんだかんだでけっこう時間がかかりました。やっとこさ組み付け完了！！さっそくエンジンをかけてみるかな〜、バッテリーつないでセルをスタート、んんっかかる気配がまるでなし、プラグを外して火花が飛んでるか確認してみよう。なんとNO1・NO2ともに火花が飛ばないではないか！！組み付けた電装関係を再度ばらして配線チェックんんっ何の問題もなしなんで火が飛ばん？ピックアップなどあらゆるところをチェック。やっぱり問題ないな〜？見た目ではおかしな所はないので、英語の取り説をむりやり読むしかない！と言っても英語なんて全然わからんしとにかくパソコンの翻訳ソフトにがんばってもらおう。でわかったことはコントロールユニットの裏側に点火特性設定用の非常に小さなスイッチがあって（全部で２４個ある）工場出荷の状態ではプラグに火が飛ばないようになってます。取り説の手順どうりにやっていけば（理解できないところもあったけど）すんなりとプラグに火が飛びました。SW3のS4をＯＦＦにすればＯＫ！ＯＮにすればフライホイールのマグネットがピックアップの上を通過するとコントロールユニット横のＬＥＤが点灯します。ＴＤＣを基準にすればどれくらい進角させたかわかりますよね。実走が楽しみです。

ホールショットスイッチ取り付け完了。ハンドルの右側に付いてるスイッチがそうです。スイッチを押すといくらアクセルを開けても設定したリミット回転数までしかエンジンがまわりません。スタート時にスイッチを押しながらアクセル全開、でスタートと同時にスイッチを離すと一気に加速します。他船とちょっとだけアドバンテージができる？？？かも？