lightening tuning


	軽量化

★軽量化、及び重量バランスの適正化ご存知のようにＦＤはこの問題に対して、真面目に作られた唯一の国産車であると言えます。ただし、やはり量産車であることや高級車的な側面も持って造られている事は間違いありませんから、走行性能という面だけを考えるなら改善の余地はたくさんあります。サーキット専用に車を持てる人は勿論走行性能だけを追求すればいいのですが、大多数の人は街乗りもこなさなければいけない為、走行性能と快適性をどこでバランスさせるかということになります。 ★軽量化の効果同じ馬力なら軽い車の方が速いですし、同じパワーウエイトレシオでも軽い車の方がブレーキ性能やコーナリング性能において有利である為、速いはずです。ＦＲではトラクション性能では４駆のＧＴ－Ｒに敵うはずありませんから、コーナー進入や旋回スピードでアドンテージを稼ぐしかないわけです。そのためには軽量化は大きく効いてきます。ＦＤはもともとが軽いですから軽量化は難しい車ですが、それでも探せば結構あります。そして軽量化をする場合注意したいのは、なるべく各重量物を重心に寄せる、そして重心を下げることを意識する事だと思います。つまり重心から離れた所を軽くすればそれだけ効果がありますし、ボディ上部を軽量化することによって相対的に重心は下がっていきます。フロントエンジン車の場合、どうしても後ろだけが軽くなりがちですが積極的に車の前方を軽くしてやる事も大切だと思います。現にＦＤの前後重量配分均等というのもガソリン満タンの場合ですし、サーキットを走行していてもガソリンは満タンの方が車の動きはいいような気がします。つまり後ろばかり軽くしていくとブレーキング時の車の動きはよくなるはずですが、加速時のトラクション性能に問題が出てきてアクセルを開けられないという事になってしまいます。左右方向についても同じことが言え、助手席を外しての走行などの場合、重心は右寄りになってしまいがちです。なるべく重心を前後左右均等にすることがいいのでしょうが、車高長を入れているならば、車高調整により各車輪のウエイトバランスを均等化することによりこうした問題を適正化します。前後配分は５０対５０が必ずしもいいとは限らないので、自分なりのベストセッティングを見つけてみて下さい。なお軽量化についてですが、１キロ、２キロなんてたいしたことないように思われがちですが、１０キロ違うとそれは如実にタイムに表れてきます。だいたい２分前後のコースの場合、５０キロで約１秒違ってくると言われています。しかも軽量化は数値の割に体感できるものです。走行性能だけを考えるなら軽い事によるデメリット等はありません。それによって失われる快適性、安全性をどこまで我慢できるかでしょう。ましてやサーキットを走る方ならロールケージは装着されている方は多いと思いますが、７点式でも２０キロ前後あります。レース用のボディ溶接タイプなどは４０キロ以上あるものもあります。それに各パーツの取り付けなどにより、何かと重量はかさむもので気がつけばカタログ重量より３０キロ以上重くなってたなんて事はよくあることです。まずはカタログ重量までダイエットする事から始めてみてください。人間で体重の５パーセントの重さのもの（３キロぐらい）をもって自由自在に動けますか？車だって同じ事です。５０キロ軽くするだけで大分変わってきます。以下に私の施している軽量化メニューとそれによって軽くなる重量（だいたい）を記しておきます。 ★軽量化メニュー＠助手席削除　（１２．５キロ）これはサーキットで外せばいいです。１４ミリボルト５本で止まってるだけですから、３分もあれば外せます。しかし公道で外していると乗車定員違反でオマワリさんに怒られます。まあしみ汚れが出来て張り替えてると言えばＯＫでしょうが。（笑）コーナーウエイトは外した状態でとってください。なおこの純正シート、レカロのＳＲ－２より軽かったりします。（笑）＠テンパータイヤ、車載工具削除（合計１２．５キロ）ＦＤではこれらのものも軽量なアルミ製で、非常に好感が持てます。これもサーキットで降ろせばいいでしょう。ここまではサーキットの現場で誰でも出来ることです。次は車両側の軽量化です。＠リヤシート（３．５キロ）　リヤシートベルト（巻き取り部含む）（２キロ）削除ＦＤの後ろは人が座るようには出来てはいません。ましてやロールバーが入ってるなら・・。（笑）迷わず取りましょう。乗車定員変更を車検時に行ってください。シートはフックで止まってるだけなので、工具なしで取れます。ベルトの巻き取り部は結構重く、これはシート横の内装を外さないと取れません。鉄板丸見えが嫌な人はＲＺ用の後部内装（ストレージボックスになってる）を移植するのもありだと思います。＠内装（４．５キロぐらい）　リヤシート背もたれ（４．５キロ）削除サーキットに重点を置くなら内装はいらないでしょう。ただ、ダッシュボードとドア内側、トランク内側は私は剥がしてません。ダッシュボードは重いですが、なんか外すのはちょっと・・・（汗）ドア内装はぶつかった時ガラスなり、ドアの補強材なりが体に刺さるので運転席側は残しておいたほうがいいと思います。ちなみにドアの内装は２キロぐらい（片側）ありますが、外すと内側からドアが開けられなくなります。私は閉じ込められました。ハッチバック内側は外すと、雨漏りします。その３点以外は必要ないと思ったから捨てちゃいました。（笑）トランク内まで含めると結構重さあります。ちなみにＮ耐規定ではダッシュとドア内張りの削除は禁止です。確かＲＥ雨宮からカーボン製のドアの内張りが出ていたような・・・。リヤシートの背もたれ（可倒式）も涙ぐましいほどの穴あけが施してありますが、マツダに感謝しつつ捨てます（笑）。＠リヤワイパー、リヤウォッシャー、電動アンテナ､リヤスピーカー（合計４キロくらい）削除リヤの内装を剥ぐと、これらのパーツを外せます。リヤワイパーは設定のない車種もあるので要らないんでしょう。ガラコでも塗りましょう。電動アンテナは軽いですが、外してもＦＭは聞こえます。リヤウインドウにプリントアンテナがあるためです。リヤスピーカーも音悪いから取っちゃいましょう。あそこはスピーカー置く位置じゃないです。＠フロアマット、フロアカーぺット（７．５キロ）除去オプションのフロアマットの他、フロア全面のカーペットも削除しました。私は切ったため、ダッシュを外さずに削除できました。カーペットを外すと音がうるさい、ミッションの熱がもろにくる等、いろいろ困りますが結構重いのと、車両火災の時の安全性を考え削除しました。私はＦＤが目の前で１台完全に燃えるのを見たことありますが、カーペットが結構な速さで燃えていったのは印象的でした。ただ、カーペットをはがすと、フロアが補強材の関係で凸凹でアクセル操作できないので、フロアパネル運転席側は、アルミ板でフットプレートを製作しました。なお渋滞に巻き込まれると、クラッチの熱がもろに来てコタツに入ってるのと同じ状態になりますので、フロアトンネルのミッション横に、キャンプ用の断熱材（発泡ウレタン＋アルミ箔）を貼り付けています。フロアトンネル上部を通過するハーネスを溶かさない為にもこれは必要です。大分これでましになります。これを貼ってないところは、走行中は触れないくらい熱くなります。「火傷注意」のシールを張っておきましょう（笑）＠アンダーコート、シール材、吸音材（３キロ前後）除去ＦＤの場合アンダーコートは少ないので、手間の割には効果ないです。でも確実に軽くはなります。楽な剥がし方としては、ドライアイスや、コンビニで売ってる氷のパックなどで５分位冷やしてから、ハンマーでしこたま叩き、スクレイパーで引っ剥がすのがいいと思います。アンダーコートは暖まった状態ではべたべたして綺麗に剥がれません。あまり叩きすぎて、パネルをベコベコにしないように（＞私）。シール材も表面に余分にくっついてるものをスクレイパーで剥がします。剥がしたあとは塗装すると見栄えはいいでしょう。ボディ内側をレーシングカーみたいにガンメタにでも塗るとかっこいいんでしょうが、ヘタレな私はボディ同色にしました。それでもアサヒペン３本は必要です。（＞結構な重さだ）アンダーコート剥がすとうるさく、そして熱く（暑く）なります。（涙）＠前後バンパーレインフォース（前４キロ、後５．５キロ）除去これは車の前端、後端に位置する重量物で、確実にオーバーハングのかなりの軽量化につながります。効果も体感できると思います。しかし安全装備なので取り外す場合は自己責任の元で行ってください。私は自分で大丈夫だと思ってやっていますが、メーカーも多くのテストを重ねた結果の装着なのでしょうから、外した場合、自損、人身事故などで思わぬ弊害が出てくる可能性があります。ただ、Ｎ耐車両やサーキットを走っておられる方は外している場合が多いですね。前は外すとバンパー内にかなりの空洞が出来ますので風がそこから逃げて、冷却がうまくいかなくなる事もあるので、隙間を埋めるなどして風の通路を確保する必要があります。後ろはバンパー内に風を巻き込むので、バンパーに風抜きの穴を空けている車両も見受けられます。まああまりお勧めはできない軽量化です。効果は絶大なのですが・・・。＠バッテリー後部移設これは軽量化というより重量バランスの是正です。私はノーマルより重いドライセルバッテリーを使用していますので、これを後部座席（があった場所）左側に移す事により少しでも重量物を後ろに、下になるようにしています。固定はシートベルトがあった場所にアンカーボルトを打ち、その穴に梱包用のベルトを通して行っています。移設に使ったハーネスはレース用のアルミコードで非常に軽量なものですが、１００Ａまでの容量をもっています。ブースターケーブルの線で代用するのはやめた方がいいらしいです。オーディオ用の大容量コードを使ってもいいですね。アースは太いコードで、しっかり太いボルトを用いてボディに固定します。＠その他フロントセンタースピーカー、ボンネット裏遮熱板、フォグランプ除去（合計４キロ弱）私が行っているのは以上ですがこれ以外にもお金をあまりかけずに軽量化できる方法があります。＠エアコン、パワステ、ＡＢＳ、オーディオの削除エアコンは私も壊れたら外します。コンデンサーがなくなるため冷却面でも有利になります。ただファンは残さないと窓の曇りが取れなくなります。パワステはオモステになっていいなら削除できます。ただＦＤは前のタイヤも太いので相当腕力が必要かと。ＡＢＳもユニットが重く、削除するとブレーキタッチもよくなりますが、前後バランサーが必要なようです。当然ロックしやすくなります。オーディオはスピーカーなども含めて削除すると結構な軽量化になりますが電力の無駄な消費を抑える効果もあります。ヘタレな私はどれも外していません。（笑）＠ハーネス固定金具の除去、不要ハーネスの削除ワイヤーハーネスをばらして不要なハーネスを間引きします。また、ハーネスをボディの固定する金具などをタイラップに変えます。＠ボディの防水パッキンの削除、目張り用ゴムの交換雨漏りしていいなら、パッキンを外します。また、ボディ防水用のゴム栓などをテープまたはアルミ板等に置換します。ゴム製の部品は重量がかさみます。＠各種ボルトの素材変更、サイズ変更、削除強度を必要としないボルトは軽量なものに置き換えます。必要ないボルトは外します。＠ボディ裏側コーティング材の除去室内にはアンダーコートが貼ってありますが、ボディ下側、裏側、タイヤハウス内にはコーティング材がしこたま塗ってあります。これらを剥がせばかなりの軽量化になります。ただし防錆対策をしっかりしないと一発でボディは錆びます。インナーフェンダー等も外します。＠穴空け加工強度的不安がない部分には穴を空けて軽量化します。しかしＦＤに限って言えばこれが出来る箇所はかなり少ないかと思います。しかしテンパータイヤ取り付け部をばっさり切ってしまっているＦＤも私は知っています。また、ボンネットの骨抜き、トランクハッチの穴空けなども考えられます。ただ安全面での不安は残ります。ＪＴＣＣのチェイサーは、ボンネットは骨抜きなしのノーマルを使用してました。まあ、最低重量が決められているからノーマルだという事もありますが、ボンネットの加工は接触時や高速走行時は危険とのことです。しっかりとしたＣＦＲＰまたはＦＲＰなどのものに交換する方がいいのかも知れません。ここからはバシバシ金のかかる軽量化編です。（笑）＠フルバケットシートに交換　フルバケはホールド性の他にも、リクライニング機構の排除や、コンポジット素材である為非常に軽量です。だいたい５～６キロのはずの為、レールを入れても１０キロ近くの軽量化になります。ただ、事故時にシートやシートレールが壊れると、体が車外に放り出されたり、脊髄損傷などにもつながりますので強度面には充分気をつけて下さい。シートレールは軽さや低さを追求するあまり、強度的に？という物も多く見受けられます。（特にショップオリジナル品の一部）気をつけて下さい。＠ボディ外装パーツをＦＲＰやＣＦＲＰに交換ボンネットやフェンダー､バンパー、ドア、リヤハッチ、ミラーなどＦＤはほとんどの外板がアフターパーツとして出ています。これらを使って軽量化を進めることは可能です。ただＦＲＰなどは強度を出そうと思うと結構な重さになります。また、未塗装品が軽くても塗装の重量は結構あるので、塗装すると大して変わらないなんて物もあります。特にボンネットはヒンジ部分の強度がしっかりしていないと、超高速走行中に開いたり、事故時にヒンジ部が車内に飛び込んできたりしますのでご注意を。当然ボンピンは必要です。バンパーやボンネットは多くのところからリリースされていますが、ＦＲＰフェンダーはサンアイＤさんから、カーボンドアはパンスピードさんから、ＦＲＰリヤハッチはナイトスポーツさんから発売されています。＠アクリルウインドウフロント以外のガラスをアクリル製に交換します。つまりサイド、リヤガラスです。特にＦＤのリヤガラスは面積も大きく、クソ重いので効果大でしょう。リヤハッチとセットで交換すれば少なくとも１０キロ以上の軽量化につながり、しかもボディの高い位置にある重量物を減らせるため重心も下がります。是非私もやってみたい交換です。しかし傷が入る、曇る、熱線がない等公道で使うには困る面も多いようです。レース用車両はペラペラの薄いものを使ってますが、最近ではかなり硬い、透明度も高い物もあるようです。（パワーウインドーも使用可能）当然それなりに重くなるのでしょうが。・・・＠タービン交換ＦＤノーマルタービンはユニットで、シーケンシャルシステムのため重いので、シングルタービンに交換する事で軽量化も図れます。エンジンルーム内の軽量化は出来る範囲が非常に少ないので、軽量化としても効果的かと思います。＠ガソリンコレクタータンク単純にＦＤなら満タンの場合６０キロものガソリンを積んでいる為、ガス欠寸前状態で走れば軽量化と同じ効果があります。しかしＦＤではガソリン残量が６０％を切ると、タンク内でのガソリンのＧによる偏りから、燃料ポンプがガソリンを吸わず、空気を吸ってしまい、最悪エンジン破損に繋がる場合があります。私も筑波の１ヘアでエンジンのガス欠症状によるノッキングを起こした事があります。レーシングカーではこの問題を解消する為に、燃料タンク内に左右２個の燃料ポンプを装着している場合があります。これをコレクタータンクで合流させてレギュレーターに送るわけです。しかし市販車の場合でも燃料タンク２基がけは無理としても、一旦コレクタータンク内にガソリンを集めてからもう１つのポンプでレギュレーターに送る事でかなりの問題が解消します。このタンクは通常タンク外に設置しますが、タンク内に装着しているものも見たことあります。ただ、重心は前に移動する為、それなりの対策が必要と思います。コレクタータンクを積んでいないなら、エンジン保護の為にもサーキット走行時は満タンで走ることをお勧めします。＠ブレーキ１６インチ用化「あれ」、と思われる方も多いかも知れませんがブレーキの重量というのは結構あり、またサスペンションのバネ下重量にも大きく影響します。つまりブレーキが小さければ単純に軽くなるわけです。まあ他の軽量化が大分進んで、１発タイムアタック狙う場合以外あまり有効とはいえませんが。ちなみにシビックの場合、ワンメイクレース車両はレース参加のため軽量化して使う事が前提の為、ノーマルタイプＲより１サイズ小さなブレーキを装備しています。理由は前述の通りです。＠軽量ショックユニットこれもバネ下重量に関わってきます。高級な車高調などはアルミ製で単筒式であり、ノーマルより軽いと思います。＠ホイールむやみなインチアップはホイール重量を増加させバネ下重量（回転物）を大きくさせデメリットにしかなりません。ホイールは強度も必要な為、軽量性と強度を両立させるのは案外難しいものです。意外と知られていないですがＦＤ純正１７インチはかなり軽量で強度もあり隠れた一品です。走行会用に見つけたら即買いしようと思っています。＠その他アルミラジエーター、ドライセルバッテリー（ポメック、オデッセイ　ＲＥＤＴＯＰなど）これらもレーシングカーでは常識ですね。 ★レーシングカーの軽量化レーシングカーを皆さんはご覧になったことがおありでしょうか。レーシングカーは軽量で当たり前と思われていますが、実はそうでもないんです。レギュレーション上消火器や、ロールバー、牽引フックやエアジャッキ、安全タンクやクイックチャージャーなど公道では考えられないものまで装備しなくてはならないため、結構走行性能に関係ないものまで積んでるわけです。（ロールバーは剛性アップと言う面もありますが）それでもノーマル重量を大きく下回ると言う事は、想像を絶するほどシビアな軽量化の積み重ねがされているわけです。軽量化のメリットは速さだけではなく、ブレーキ性能、タイヤへの負担、燃費、危険回避性能などすべていい方向に働きます。また、軽くなることによって小さなブレーキでいい、ロールバーの点数を減らせるなど、また新しい軽量化に繋がります。ＧＴレースなどでは５０キロのウエイトハンデを積んだだけで、それまで速かった車がとたんに調子を崩したりします。それだけレーシングカーの重量配分は、タイムや操作性に関わってくる問題なのです。５０キロぐらいなら私たちの車でもそんなに金をかけずに軽く出来ます。まずはトランクの荷物を降ろす事から始めてみてください。

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