Last Update 03.3.10
普段から気になる質問を集めてみました。
| Q. | 新車を買って最初の1ヶ月点検で、オイル交換はしなくちゃだめなの? |
| A. |
新車を買って、最初の1ヶ月目(もしくは1000Km走行時)で無料点検の案内が来るはずです。この時、工賃は無料ですがオイル代は別
途請求されてしまいます。たかが1000km位でオイル交換なんて. と思うかもしれません。しかし、エンジンにしろ、ギヤにしろ所詮は金属同士がかみ合って動いているわけです。ちょうど1000Km位
で、新車の時のギヤのアタリが出る時期で、その鉄粉が結構オイルに混ざってしまうんです。 そこでオイル交換によって鉄粉を取り除き、新しいオイルを入れてやる事によって本来の性能が 発揮できるというわけです。もっともギヤオイルなどは、一度換えておけば40000Km位 まで無 交換でいけますので(走行条件にもよりますが)、是非最初に交換した方が良いでしょう。 |
| Q. | ブレーキを踏むと、ボディに振動がするんだけど。同時にハンドルにも振動が伝わるのはなぜ? |
|
A. |
ブレーキディスクの偏摩耗が原因です。解決策としては、ディスクローターの研磨、摩耗がひどい場合はディスクローターの交換で直ります。続にブレーキジャダーと言います。特に長距離のスターワゴン系に多いです。 |
| Q. | 下回りから、コツコツ音がする。特に段差を乗り越える時にするみたいだけど。 |
| A. |
スタビライザリンクのガタが原因の場合が多いです。スペースギアはリンクにボールジョイントを使用しているため、ガタがでると音がします。スタビのブッシュも定期交換部品ですので、ある程度の距離で交換した方がいいでしょう。 |
| Q. | 最近エンジンのかかりが悪いみたいだ。 |
| A. |
ディーゼル車には、グロープラグというのを使っています。ここが錆びたりすると、接触不良となって寒いときにグローがきかない状態になります。まず、グロープラグが錆びてないかみて下さい。
それと、バッテリーの液量はマメに見ましょう。結構バッテリ液は減るのが早いです。特にスターワゴンは、助手席のいすの下についてますが、液を補充しづらいので敬遠しがちです。しっかり、点検しましょう。寒冷地用だと、2ヶ使ってますので、同時に交換すると、4万円以上の出費となります。 |
| Q. | ブレーキを踏んでいないのに、ブレーキから「キー」という金属音がするんだけど。 |
| A. |
ブレーキのディスクパッドには、残量 を知らせるインジケータというものが付いています。ディスクパッドが減ると、インジケーターがディスクローターにこすれて、音が出るようになってますので早めにディスクパッドを交換しましょう。 |
| Q. | サイドブレーキをおろしても、メーターのサイドブレーキのランプが消えないのは? |
| A. |
ディスクパッドが減ると、ブレーキの液量 が減ります。これを知らせるのが、サイドブレーキのランプです。普段はサイドブレーキを引いている時に点灯しますが、このランプがついたらブレーキの液を補充しましょう。ディスクパッドの残量 が少ない場合は、ディスクパッドを交換しなければなりません。 |
| Q. | 10万kmを過ぎたんだけど、タイミングベルトの交換はしたほうがいいのかな? (４D56、ガソリンエンジン) |
| A. |
すぐにしましょう。タイミングベルトが切れると、バルブがピストンに干渉してしまいます。こうなると、
シリンダヘッドの交換をしなければなりません。最悪の場合、ピストン頂部に穴が開いて、エンジンのオーバーホールとなる事もあります。そうなる前に是非早めに交換しましょう。 タイミングベルトだけではなく、バランサベルト、テンショナプーリー等も交換しましょう。同時にカム/クランク/バランスシャフト/オイルポンプの各オイルシールの交換もやることをお勧めしますできれば、ウォーターポンプも一緒にやっておけば完璧です。工賃も別 々にやるより、一緒にやる方が断然お得!! |
| Q. | ボディーをこすっちゃったんだけど、塗装するのにいい方法は? |
| A. |
ちょっとした傷でしたら、純正のタッチペイントという500円で買えるものがいいでしょう。 各ボディーカラー毎にディーラーで購入できますので、注文してみて下さい。とりあえずの錆止めにはなります。 |
| Q. | オイル交換はどのくらいですればいいの? |
| A. |
基本的には、オイル交換は5000Km毎にしましょう。オイルフィルターはオイル交換2回に一度が目安です。ディーゼルターボ車は3000Km位
の方がいいでしょう。当然、距離を走ればエンジン内部も傷むので、交換時期は早めの方がいいです。 オイルのグレードは、メーカー推奨のものより上級グレードのものを選びましょう。安売りオイルには、粗悪品もありますので注意が必要です。ただ、高級オイルを入れて5000Km走るより、安くてもいいですから、マメにオイル交換する方がエンジンのためには全然良いです。 |
| Q. | 車検以外にも定期点検はしたほうがいいの? |
| A. |
法定点検には、車検のほかに12ヶ月点検があります。12ヶ月点検の項目には、ブレーキの点検など車検整備に匹敵するほどの点検項目があります。当然車検の時しか点検に出さなければ、ブレーキの分解清掃も2年間しないことになるので、是非法定点検は受けましょう。１年に１度はプロの整備を受けておく事をお勧めします。 |
| Q. | 点検はディーラーと整備工場(非ディーラー)のどらちにだした方がいいの? |
| A. |
まずカーディーラーの利点はというと、メーカーからのいろいろな情報が直接入ってくるので技術的に詳しいということでしょう。車に限らず工業製品というのは日々改良がされているので、ちょっとしたトラブルに対して、メーカーが改良品を出してくる場合があります。ユーザーからの情報が日々フィードバックされて、だんだん車というのは熟成されていくのです。このような情報もディーラーにはありますので、点検や車検の時に不具合が直る確率が高いです。 近所の整備工場の利点は、近所つきあいが出来ているため融通が利くといったところでしょうか。どうしても、最新の技術には知識が遅れがちで、再修理が多いのも確かです。車検等でも、ほとんど交換部品がないため費用が安くすむ場合もあります。はっきり言って、よく見てないので不安です。 |
| Q. | ディーラーに点検に出すと、修理代が高いのでは? |
| A. |
上のような理由で、ディーラーでは安心を買うと思った方がいいでしょう。また、保証期間内にすべて整備工場に修理を出していて、いざ保証期間が切れたときにディーラーに持っていっても手遅れになる場合が多いです。確かにディーラーは、整備工場に比べて修理代が高いような気もしますが、長い目で見ればむしろ割安になるのではないでしょうか。また、カーショップでオイル交換をした場合に、エンジンオイルとミッションオイルを間違えて抜いてしまい、焼き付いてしまったという話をよく聞きます。 |
| Q. | 純正品のオイルって高いだけじないの? |
| A. |
オイルやオイルフィルターなどもスタンドやカーショップで売られているものより純正品の方が格段に信頼性が高いのをご存じですか?だてにメーカー純正ラベルが付いているわけではありません。レースカーにもオイルフィルタは純正品を使っているくらいですから。特に化学合成オイルなどは、エンジンによってはマッチングがよくないものもあり、かえってエンジンを痛めてします場合もあります。これは粘度が少なすぎて(サラサラしすぎ)、十分な潤滑が出来ない場合に起こります |
| Q. | スキーや、キャンプに行った後の手入れの仕方は? |
| A. |
冬場のスキーでは高速道路での移動が多いと思います。当然凍結防止のために、道路に塩カルが蒔かれていますね。これはそのまま放っておくと車体の下部が錆びだらけになってしまいます。帰ってきたら、洗車のついでに、下回りを水で流しておきましょう。スチームガンで洗えれば最適ですね。 キャンプの際に林道等を走行することもあるかと思います。この場合は、ガレ場を走ったのであればタイヤのサイドウォールに傷が付いてないかを見ることをお勧めします。草原等も、気づかずに下回りを草に隠れた岩や、木などで痛めているかもしれません。ドライブシャフトのブーツの破れや、ロワアームなどが曲がってたり、傷ついて無いかを見た方がいいでしょう。もし傷になっていたら黒ニス等で錆びないように塗装をした方が良いでしょう。川渡り等をしたのであれば、ギヤオイルは全て交換しましょう。水が入って白濁していると思います。 |
| Q. | リフトアップもしくはダウンさせた場合の積載量 検知センサーの調整方法は? |
| A. |
正式名称は「ロードセンシング プロポーショニングバルブ」と言います。 この役目ですが、積載量の増減によるリヤブレーキ の早期ロックを防ぐためのものです。 簡単に言うと、荷物を積んだときにはリヤブレーキの利きを強く してそうでないときはリヤブレーキの利きを弱くして、リヤが ロックしないようにするものです。 で、車高を上げた場合は、リヤアクスルについている側を同じく上げてやればいい 訳ですよね。もしくは、スプリングの強さを強くしてやる必要が有ります。簡単に調整するには、調整ボルトを目一杯スプリングが強 くなる方向で固定するのがいいかと思います。 正確には、調整の基準値があるのですが、インチアップの程度により正規の数値は当てはまらないので、現物合わせがいいと思いますよ。車高を下げた場合は、スプリングを弱くする方向に調整します。JAOS 等では、調整用のブラケットのセットが設定されてますので、これを使うのもいいですね。 |
| Q. | リフトアップしたら、ハンドルを切るとロアアームにブレーキキャリパーが当たっちゃうんだけど? |
| A. |
このままにしておくと大変危険です。原因は、フロントの車高の上げすぎで、ロアアームに付いているステアリングストッパの長さが足りなくなって、ブレーキキャリパーに当たってしまうんです。2インチ程度のリフトアップであれば、フロントの車高をリヤに比べて少し下げてやれば当たりません。もし心配ならば、延長ステアリングストッパに換えればいいでしょう。これも、JAOS等では設定されてますね。ただしバラ売りはしてないようです。 |
| Q. | タイミングチェーンは交換しなくていいんじゃないの? (４M40エンジン搭載車) |
| A. |
実はチェーンにも交換時期 というのがあるんです。4D56のように、10万Kmをめやすにというものでもありませんが。本来チェーンは耐久性はすごくいいです。しかしチェーンも伸びるので、規定値以上に 伸びてしまったら・・・という条件付きですが。具体的にいうと、チェーンの 張りを調整しているテンショナーという部品がチェーンの横にあるのですが、 この部品は、スプリングの力によってチェーンを張っているわけです。それで チェーンが伸びるとどうなるかというと、このテンショナーの先端がスプリング の力で押し出され、飛び出す仕組みなんです。 で、チェーンの伸びはこのテンショナーの突出した寸法を測って、チェーンの 交換時期がどうかを判断するわけです。なぜチェーンが伸びるかというと、まずオイル管理の悪さがあります。それと、エンジンを逆回転させてしまった場合などがあります(整備工場で知らずにクランクのボルトを反対回しに回してしまった場合など)。日頃ディーラーで整備している人だったらまず安心でしょう。簡単にチェーンの伸びを見分ける方法として、加速した時エンジンルームから「ジャー、ジャー」という音がしないか注意してみて下さい。上り坂などでエンジン負荷がかかってる時によくわかりますよ。 |
| Q. | オートマオイルっていつ交換するの? |
|
A. |
目安としては40,000Kmごとの交換がいいでしょう。交換する場合は、必ず純正オイルを入れて下さい。特にマイナーチェンジ後の場合は、インベックスになってますので、社外のオイルは絶対やめた方がいいですよ。 社外のオイルでの弊害としては、走行中のジャダー(車体全体が振動する)や、オートマ内部のクラッチ滑り(エンジン回転は上がるが、車速が上がらない) 等があります。最悪の場合、オートマの破損となり走行不能となります。オートセンターやスタンドでは、ほとんど三菱純正オイルではないので、必ずディーラーでの交換をお勧めします。 |
この他にも、こんなことを知りたいとか、こんな場合はどうしたらいいか悩んでいるとか、普段から疑問に思っていることがありましたらお知らせください。
できる限り調べてみます。
