シクロクロス専用車
シクロクロス専用車は完成車ではほとんど市販されていません。
私の知る限りではアラヤとブリジストンから出ているだけです。（'97現在）
しかし、フレームは既製品がかなりの種類が出回るようになりました。
したがってフレームを買ってお好みのパーツを組み付ける方法が
現在は一般的であるといえます。
●フレームの選択
これは乗っている人に特徴を聞くのがいちばんですが、
よく出回っている既製品について独断によるコメントを載せておきます。
・丸石
最も安い？シクロクロスフレーム。 入門用に最適
クロモリカイセイ０１９Ｅチューブで割と軽い。
９６−９７シーズンに出回ったモデルは１年前のものに比べて格段に進歩した。
その後は大きな変更はないもよう。
フォークが柔らかくてショックの吸収性がよい。
・ＯＴＡＫＥ（ＴＯＹＯ製）
７０００系アルミＴＩＧ溶接 かなり太いチューブ
Ｒエンド幅が１３５ｍｍと特殊（ＭＴＢと同じ）
ＭＴＢからの乗り換えの人には違和感が少ない。
パーツはＭＴＢのものを使うことが前提の設計となっている。
乗り味は固いがよく進む。安定性はよい。私の過去の使用車。
疲労で？クラックが入った人が多い。
・ＭＩＴＡＮＩ
できはたいへんよいがちょっと値段が高い。
アルミ溶接フレームで軽くて丈夫
・アラントップクロス
アルミ接着フレーム
世界で最もたくさん使われているシクロクロスフレーム
乗り味がとても柔らかい＝ショックの吸収性がよい
チューブが抜けたことのある人が結構いる
タイヤとのクリアランスが少ない
ピラー径が特殊（２５．０ｍｍ？）
・アランスーパートップクロス
タイヤとのクリアランスが広がった新タイプ ファットタイヤＯＫ
しかし、シートチューブの径が特殊（30mm）で
Ｆディレイラーをつけるのに苦労する。
（28.6mm用のFDを長いボルトで強引に締め込むのがよいそうです。）
ショックの吸収性はよい
・ＢＳ
既製品があるらしいがあまり出回っていない。
所有者によれば丈夫で重いという話である。
その他いろいろなショップでつくってくれるとこともあると思いますが、
実績のあるところにおまかせするのがいちばんです。
しかし、１台目は比較的安い既製品を買った方がよいのではないかと思います。
慣れないうちは結構よく壊すことがありますので。
●パーツの選択
シクロクロスで使うパーツはタイヤを除いて手に入りやすくて
一般的な規格のものを使用するのがいちばんです。
高価なパーツを使用する必要性はありません。
ロードレーサーのように長距離を走ることにはならないと思いますので、
耐久性もそれほどシビアに考えなくても大丈夫だと思います。
○駆動系パーツ
ロードレーサー系からの流用とＭＴＢ系からの流用と
２とおりあります。トップレベルの一部の選手を
除いてはＭＴＢ系のパーツを使用して低めのギア比に
仕上げた方が楽しく走れると思います。
シマノの９速で組むのが最も一般的です。
一例
チェーンホイール ＬＸ４２＊３２（インナー外す）
ＢＢ デュラエース（１０３ｍｍの短いシャフトを使う）
ＦＤ ＬＸ
ＲＤ １０５ＳＣ（ショートケージ：ＭＡＸ２８Ｔ）
ハブ １０５ＳＣ
スプロケット ＸＴＲ１２−２８Ｔ 又は１０５ １３−２６Ｔ
シフター １０５ＳＣデュアルコントロールレバー
○ホイール
レース用としてはチューブラーホイールの方が軽くてパンクもしにくいのでおすすめです。
４００ｇ程度以上の重さのものが強度的には安心です。
練習、スペア用にもう１組ＷＯのホイールがあると便利です。
リムの径や幅、断面はチューブラー、ＷＯともほぼ同じものを
使っていればブレーキ調整無しで交換できて便利です。
スポークは１５番プレーン以上の太さのものが安心です。
適度なスポークの張力でショックを吸収させる
ようにした方がよいでしょう。（あまり堅く張らないほうがよい。）
○タイヤ
最も性能に影響を与えるパーツです。
レース用のタイヤとしてはチューブラーが一般的です。
その理由は、ＷＯに比べて同じ強度のホイールをつくるなら軽量に仕上がること。
同じ太さ、空気圧ならパンクしにくいことです。
（多少底づきしてもパンクしない。ＷＯならスネークバイト）
上級者になるとレースの時は各種のタイヤを張ったホイールを数セット準備しているものです。
ＷＯのタイヤは、チューブラーに比べるとホイールとしての重量が
重くなること、同じ太さ、同じ空気圧ならパンクしやすいことから
レース用としてはほとんど使われていません。
しかし、コストが安い、パンクしても修理すれば即ベストの状態で
使えるという特徴のため、主に練習用、ツーリング用として使われています。
具体的なタイヤの選択はこちらへ
○ハンドル、ステム
ハンドルはトラディショナルな？ドロップハンドルを使用します。
ロードの時よりも１０〜２０ｍｍくらい幅広のものが
安定性が良くてよいでしょう。
また、リーチやドロップの大きいものは、下りでバーの下を持ったときにポジションに余裕がなくなることもあるので要注意です。
また、ロードと比べて近めの高めのハンドル位置にセットした方が楽に走れますのでステムの長さも注意が必要です。
この注意点に留意すれば、あとは何でも好みのものをつければよいと思います。強度的に問題がなくかつ軽ければなおよいでしょう。
○サドル、シートピラー
強度的に問題がなく軽いものを好みで選べばよいと思います。
○ペダル
ＭＴＢ用ビンディングペダルが現在の標準です。
シマノのＳＰＤが最も普及しています。
凍結や極端な泥詰まりコースの場合に備えて、デカペダルか
クリップ＆ストラップのペダルを別に用意した方がよい場合もあります。
○ブレーキ
ＭＴＢ用カンティブレーキが標準です。必要にして十分な制動力があります。
Ｖブレーキを使用する選手もいます。
少ない力でブレーキングできてよいという話ですが、
リムとのクリアランスが少なくなるので
（ホイールの）調整がたいへんだという面もあります。
作成者：でんか
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